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Transibilbideak
¿Eres de los que escriben la historia o espera a que se la cuenten?

En el País Vasco algo gordo se está cociendo y ahora tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena en el libro de la historia.

Transibilbideak es un proyecto que surge de la idea de la TransAndalus, una ruta en bicicleta de montaña de 2000 kms. alrededor de Andalucía que da una vuelta completa a esta comunidad a lo largo de sus ocho provincias. Más información sobre el proyecto en:

http://www.transandalus.org/

Desde Ibilbideak se va a tratar de adaptar esa idea a Euskal Herria, creando una ruta en BTT por los espacios naturales de nuestra tierra.

El proyecto acaba de empezar y se encuentra en la primera fase, donde se trata de formar un grupo de aficionados al MTB con ganas de trabajar de manera colaborativa y formar parte del primer grupo de pioneros y pioneras que marquen la ruta.

Los requisitos básicos son formar parte de la comunidad de Ibilbideak, para lo cual hay que acceder a la web: http://ibilbideak.euskadi.net/ , registrarse como ibiltari (si no se está inscrito ya, evidentemente), y después entrar en la pestaña de “ATERPE” (refugio, en euskera), donde se cuecen las cosas de interés para la comunidad.

Aterpe dispone de espacios de debate sobre temas tan interesantes como “Mendibiltariak”, es decir, un grupo de ibiltaris aficionados al montañismo, “E.J.E.M.P.L.O”, Eguneroko Joan Etorrietan Mugitzeko Prest Lagun Oro, que traducido a la lengua romance significa todas las personas dispuestas a moverse en sus desplazamientos cotidianos, donde se debaten temas en relación a las personas que se desplazan habitualmente de manera saludable y no motorizada. Hay un espacio específico para el sexo femenino, “Emekibiltariak”, donde las chicas pueden exponer sus inquietudes sin que los maromos nos sintamos con la necesidad de imponer nuestra opinión. Hay dos espacios más destinados a la mejora tanto del espacio de ATERPE, “HOBERA” como para fomentar los lazos de unión entre ibiltaris, tan necesarios para una comunidad cooperativa y colaborativa, “Saski-naski". Un punto muy interesante que ofrece ATERPE, es el espacio dedicado a “Ibilbideak Mapa”, donde se puede colaborar en la actualización, corrección y mejora del mapa ofrecido por Ibilbideak en 2012 por medio de la participación colaborativa de su comunidad. Finalmente cerraré este pequeño recorrido nombrando la sala que hace referencia directa al proyecto del que os estoy hablando, Transibilbideak 1. En este espacio se tendrá la oportunidad de presentarse al grupo y tener voz y voto a la hora de confeccionar el proyecto. Puede llamaros la atención lo del número 1 en “Transibilbideak 1”, pero es porque el proyecto de Transibilbideak no va a quedarse en una ruta de BTT, sino que posteriormente se sacará una ruta de similares características a pie que se denominará “Transibilbideak 2”. Más adelante se crearan la 3 y la 4, que serán rutas cicloturistas y rutas de montaña. El límite lo pondrá la propia comunidad. Para conocer más sobre Ibilbideak, os animo a ver el video resumen 2012 y a revisar las entradas que tengo en el blog sobre el proyecto:
- Ibilbideak: una plataforma online enemiga del sofá
- I KDD Ibilbideak 2012, Mendiexpo, Irún
Personalmente deciros que no me hizo falta ni medio segundo para saber que quería formar parte de esto y poner mi firma en el cemento que perdurará en el tiempo. Transibilbideak será una ruta transitada por miles, pero sólo unas pocas personas trazaremos la ruta inicial. ¿Quieres ser tú una de ellas?
11/02/2013
Cómo hacer unos mini guardabarros caseros tipo Mucky Nutz para bicletas de montaña
Cuando la lluvia nos deja los caminos convertidos en auténticos lodazales, es cuando nos acordamos de esos guardabarros que vimos y no compramos, sobre todo al llegar del mismo color que la Madre Tierra.

Por ello voy a analizar los distintos tipos de guardabarros que se venden habitualmente para mountain bikes y cómo fabricar los mini guardabarros tipo Mucky Nutz que tanta sensación están creando en el mundillo BTT.

Guardabarros Mudmax + Xtra dry 3
Es un guardabarros que podemos encontrar en las tiendas Decathlon y consta de dos partes: una trasera que se adapta a la tija del sillín y una delantera que se coloca directamente sobre el tubo con unas cintas. A favor de este modelo diré que es ligero, fácil de colocar y efectivo, ya que la parte trasera se puede elevar o bajar para adaptarlo al gusto del rider. La parte delantera es algo más ancha que la clásica protección de toda la vida. El defecto puede estar en la debilidad de las cintas de sujeción del guardabarros delantero, pero con unas buenas bridas lo solucionamos. Además al ser fijo, cuando se lleva la rueda girada, queda fuera de su campo de acción, por lo que nos manchamos un poco. El pack ronda los 16€.
Guardabarros Zefal Deflector
Un guardabarros muy similar al anterior en todas sus características. Varía en que el delantero es más largo y estrecho, por lo tanto no demasiado práctico para el ciclismo de montaña más extremo, pero válido para el pisteo. Igual que el anterior, se sujeta con bridas el delantero y el trasero a la tija del sillín. Se puede encontrar sin problemas en las tiendas Decathlon. El precio del pack ronda los 18€ y únicamente el trasero 10€.
Guardabarros TopPeak Defender
Es un guardabarros que podemos encontrar en las tiendas Forum Sport y tiendas online y consta de dos partes: una trasera que se adapta a la tija del sillín y una delantera que se coloca mediante un adaptador introducido en la pipa de dirección. Éste es el modelo que he usado personalmente ya que me gusta su estética y le da a la bici un aspecto más racing. A favor de este modelo diré que, al igual que el anterior, es efectivo y fácil de colocar. Lo más complicado es poner la pieza de la parte delantera, pero con una llave allen y un mínimo de maña se hace. Lo que más me gusta es que se la parte delantera, al estar en dos piezas, te permite colocar sólo la segunda mitad, que es la que evita que te pongas hecho un cisco de barro. Para rutas más complicadas no me gusta llevarlo entero, ya que no deja ver la rueda completa y me gusta ver por donde piso. Lo bueno es que el guardabarros delantero gira con la rueda, así que protege en todo momento al rider. La parte trasera permite regular un pequeño acople móvil para colocarlo en forma “de cuchara” y controlar algo más el barro que nos deja el culote fino. El defecto de este guardabarros lo he encontrado con la Orbea Occam, ya que tiene una pipa de dirección muy ancha y roza con el acople del guardabarros. Esto lo he solucionado cortando la mitad del soporte, ya que como he dicho, lo que más uso es la segunda mitad. El precio de este guardabarros es el más elevado de la comparativa, siendo de unos 15€ la parte delantera y otros 15€ la trasera.
Mini guardabarros Mucky Nutz
La idea de este guardabarros es proteger lo mínimo de la bicicleta (amortiguador trasero y desviador), así que nadie se engañe pensando que va a llegar a casa hecho un pincel llevando este diseño minimalista. Es cierto que la marca que comercializa estos guardabarros Mucky Nutz (www.muckynutz.com) han sacado un tercer guardabarros que es para colocarlo debajo del sillín, y de esta manera no te manchas el culete, pero personalmente no me gusta por dificultar el moverse fuera del sillín en zonas técnicas.
Cómo hacerse un guardabarros Muchy Nutz casero
Como estamos en tiempos de crisis y cualquier cosa que nos haga ahorrar unos eurillos es bienvenida, os explico cómo me he currado unos guardabarros Muchy Nutz a lo "handmade" (es decir, a manopla) que ahora está muy de moda. En el video que acompaño al artículo explico cómo fabricar uno, pero para los que prefiráis los textos a los videos, ahí os hago un mini manual:
1º Descargar las plantillas:
- Plantillas
El más estrecho corresponde al trasero y el más ancho al delantero.
2º Conseguir un plástico que no sea demasiado rígido ni demasiado endeble.
Lo que más se usa es una carpeta clasificadora de plástico, ya que es un material lo bastante duro como para resistir, pero lo suficientemente maleable como para trabajarlo sin complicación. En caso de usar una carpeta, cabrán los dos guardabarros en una tapa, por lo que se pueden sacar dos juegos por carpeta. En caso de usar tapas de encuadernar, solo entrarán una por tapa.
3º Recortar con cierta precisión las plantillas y colocarlas sobre la carpeta.
Es posible perfilar con un lápiz la plantilla sobre el plástico, pero personalmente prefiero pegarlas con pegamento de barra, evitándome la molestia de trazar el perfil y además hacer una chapuza. No es necesario pegarlo como para que aguante una vida. Con que se quede fijo mientras cortamos vale.
4º El paso lógico: cortar los guardabarros.

5º Con un cúter marcamos los orificios por donde pasaremos las bridas de fijación.
Los guardabarros, en su parte central, se sujetan en el arco de la rueda, tanto trasero como delantero, por lo que si vuestro caso es el de una bici doble sin arco trasero, deberéis adaptar ligeramente los pasos de brida, cortando únicamente los dos de las esquinas y luego otros dos oblicuos justo coincidiendo con los dos exteriores de la parte central. De esta manera quedará en la posición perfecta sin moverse de su sitio.
6º Con unas bridas y algo de paciencia vamos colocando el guardabarros en su sitio, procurando compensar las alturas, para que no nos quede ladeado.
Recomiendo no apretar las bridas del todo hasta no tener bien claro que está centrado. En conclusión, los guardabarros grandes son los que más protegen al ciclista, pero en las rutas técnicas el guardabarros trasero acaba girándose y va un tanto fuera de la bici (ladeado). Los mini guardabarros son la mínima expresión, donde el delantero protege de las salpicaduras en la cara y el trasero protege la transmisión de la bici. El ideal sería llevar los dos, aunque siendo sinceros,…la ropa va a la lavadora tal cual, por lo que, salvo que sea para ir a currar, no merece la pena tanto artilugio. ¿Cómo lo véis? ¿Usáis guardabarros o lavadora con centrifugado?

Quizás os interese otro artículo sobre cómo hacer el mini guardabarros del sillín Ass Saver

*Siguiendo vuestros consejos he cambiado el modo de descarga de las plantillas. En lugar de hacerlo desde Google Drive, las he subido a el servidor ftp MediaFire, desde donde espero no haya más problemas. Un saludo y buenas rutas!
06/02/2013
Tipos de pedales para la práctica del BTT
Si estáis pensando en comprar unos pedales para vuestra bici de montaña, en este artículo voy a hablar sobre los tipos de pedales que existen para la práctica del btt, pero antes de comenzar con la comparativa, os pongo un pequeño tutorial que he realizado sobre cómo montar unos pedales automáticos Shimano XT M785.
Os recuerdo que el pedal derecho se rosca en sentido horario y el izquierdo en sentido anti horario, por el tema del sentido del pedaleo. De esta manera se previene que se vaya desenroscando.

Para empezar con la comparativa de los tipos de pedales que existen, hay que hacer dos grandes familias: pedales no automáticos y automáticos.
Pedales de bici NO automáticos

Por regla general la gente que se inicia en la bicicleta de montaña lo hace con pedales normales, básicamente condicionados por la falta de experiencia y la seguridad extra que da el poder llevar el pie suelto, para poder sacarlo cuando se necesite. Este tipo de pedales suelen ser metálicos y presentan ambas caras dentadas para garantizar un agarre extra. Existe una versión más económica de este tipo de pedales que son de plástico, pero los desaconsejo totalmente por dos razones básicas:
- Desgaste prematura del dentado.
- Debilidad preocupante de la unión del pedal con la biela.
Si usáis estos pedales, os recomendaría colocar unas rastreras o rastreles de puntera, para que os ayuden en las subidas y evite que se escape el pie al hacer mucha fuerza. Además ayuda a que se lleve el pie en la posición correcta. Se recomienda usarlos con zapatillas de btt tipo trekking, ya que la suela es más rígida y nos ayuda a que la fuerza transmitida al pedal sea más efectiva. Suelen traer la posibilidad de quitar unas tapas protectoras y colocar las calas por si se quiere dar el paso al pedal automático. Dentro de la familia de los pedales no automáticos existen los denominados pedales freeride. Son pedales que presentan una gran plataforma, bastante ancha y cubierta por unos tornillitos en ambas superficies denominados “pins”, los cuales son los encargados de evitar que el pie se resbale del pedal. Suelen ser intercambiables ya que sufren bastante desgaste. Los pedales de freeride se suelen usar en un tipo de ciclismo más acrobático o incluso en la modalidad de descenso, ya que dan gran superficie de soporte, buen agarre y el pie se puede soltar con facilidad. Se recomienda usarlos con zapatillas de suela blanda, tipo skater.
Pedales btt automáticos
Pese a lo que cualquier ciclista novel pueda creer, es lo más adecuado para la práctica del ciclismo tanto de carretera como de montaña. Nos asegura que llevamos el pie en la posición correcta en todo momento y lo más importante, no se nos va a escapar el pie del pedal en el peor momento. Resumiendo de una manera muy básica el funcionamiento de un pedal automático, es la unión de una cala o plaquita metálica atornillada en la base de las zapatillas con un sistema de muelles (pedal), y se libera mediante un giro de tobillo. Dentro de esta familia hay mucha variedad de marcas, tipos, formas y colores, pero para no extenderme demasiado voy a centrarme en las dos marcas más populares: Shimano y Crank Bros.
Shimano (SPD)

Los pedales que más se ven en las bicicletas de montaña, y con diferencia, son los de la marca Shimano. De hecho han establecido un estándar en lo que a tipo de calas se refiere: Sistema de Pedaleo Dinámico. El pedal Shimano presenta un sistema relativamente complejo mediante el cual la cala queda aprisionada por unos muelles, regulables en intensidad, y se suelta mediante un giro de talón hacia el exterior. Existen dos tipos de calas compatibles con el sistema SPD, las SH51, que se sueltan solamente girando el talón, y las SH56 (las que llevo yo), que se sueltan tanto girando el talón como estirando el pie hacia arriba y hacia atrás. El pedal Shimano más vendido y usado por excelencia es el SPD-M520. Un pedal de gama media, robusto y de funcionamiento impecable. En situaciones de mucho barro, pueden embotarse y no encalar bien, pero no hay nada que unos golpetazos no solucione. Con el mismo sistema mecánico encontramos distintas variedades con dos tipos de plataforma distinta:
- SPD-M545: indicado para enduro o freeride, cuya carcasa es de aluminio y rodamientos de cartucho.
- SPD-M424: igual que el anterior, pero con carcasa de resina.
- PDM-530: es la versión más económica de los pedales de enduro.
Este tipo de pedal funciona muy bien cuando debemos llevar el pie suelto de la cala o incluso para ir a por el pan con zapatillas normales. Lo malo es que la carcasa cerrada hace que no tenga una buena evacuación del barro y tiende a embotarse con cierta facilidad. Los que yo monto son los XT M8020, de enduro. La diferencia con los XTR SPD-M9120 (gama más alta), son unos pocos gramos, por lo que valorando la relación calidad precio, son por los que me decidí. Estos pedales presentan una pequeña plataforma que protege al pedal y a su vez, da una superficie algo mayor que la versión sin plataforma, por lo que a la hora de ejercer fuerza sobre el pedal es más efectiva, ya que queda repartida por una superficie mayor. La evacuación del barro es bastante buena, y doy fé de ello, ya que he llegado a encalar con el pedal totalmente embotado y la zapatilla lisa del barro que llevaba. El cartucho que lleva es sellado y de poco mantenimiento (por no decir nulo), y el anclaje y desanclaje es más suave que en los modelos más inferiores de la marca. Todos los pedales Shimano presentan un tornillito desde el cual se puede regular la tensión, facilitando el soltar la cala. Shimano ha sacado otras versiones “hibrido” entre pedales automáticos y normales, los cuales, en mi opinión, son un gran error, ya que no son buenos ni para una cosa ni para otra. De hecho tenemos los M324, que solo tienen posibilidad de encalar por un lado y en la práctica se traduce en que no hay manera de encontrar la parte correcta del pedal cuando queremos encalar. Si quieres ir a comprar el pan o dar una vuelta sin tener que ponerte zapatillas automáticas, existen unas plataformas de quita y pon de Shimano, aunque yo he ido con los automáticos y zapatillas normales y no he tenido ningún problema, eso sí, nada de irte de ruta endurera.
Crank Brothers
La marca americana Crank Brothers ha irrumpido con fuerza en nuestro país, imponiéndose como un serio competidor del gigante japonés. Los pedales Crank Brothers son denominados también como “batidor de huevos”, ya que su forma y sencillez nos recuerda a esa herramienta. Al no presentar un mecanismo tan complejo y aparatoso como el de Shimano, la evacuación del barro es excelente, garantizando un anclaje en todas las situaciones.
El gran “pero” que se le puede poner es que no presenta posibilidad de graduación de la tensión con la que el pedal sujeta la cala, por lo que tiene tantos defensores como detractores. La única posibilidad de regulación se hace mediante la colocación de las calas, ya que si se pone la cala con la marca de los dos puntitos en la zapatilla derecha, el ángulo para desencalar será de 15º, mientras que si se coloca en la izquierda, el ángulo será de 20º. Como podréis imaginar, al ser pedales tan sencillos presentan muy poco peso, por lo que suelen ir enfocados a un uso más competitivo. Dentro de la familia Crank Bros., al igual que en la de Shimano, podemos encontrar pedales con y sin plataforma, dependiendo de si el uso que les vamos a dar será más rutero o más endurero:
Todos los pedales de esta marca presentan componentes de alta calidad y muy ligeros, ya que están orientados a un uso más profesional. Como veis, hay cantidad de marcas, modelos y variedades de pedales para casi todos los gustos y tipo de ciclismo que practiquéis, por lo que merece la pena dedicarle un tiempo antes de comprar los pedales para nuestra bici y que sean más adecuados a nuestro estilo.
Aquí os dejo un vídeo de cómo montar unos pedales automáticos Shimano XT
¿Qué tipos de pedales para ciclismo habéis probado y cuál es vuestra marca favorita? Guardar
27/01/2013
Mi nueva Orbea Occam H30 2013
Anteriormente, en el artículo referente la I KDD Ibilbideak 2012 en Mendiexpo, Irún, hice referencia a los premios que nos concedieron por la colaboración en el proyecto, donde uno de los regalos era una Orbea Dakar 2013, la cual, tras negociar con Jokin Díez, Press manager de Orbea, la cambié por el descuento de su precio en la compra de una Orbea Occam H30 2013.

La espera se me ha hecho larga, porque cuantas más ganas se tienen de que algo llegue, más lento transcurre el tiempo (es una ley exponencial matemática demostrada…jajaja), pero por suerte ya la tengo en mi casa. Fui a buscarla a Txirrinduz, distribuidor oficial de Orbea en Vitoria-Gasteiz y la recogí junto al resto de los premios otorgados por Orbea: Casco Orbea Thor y equipación de invierno Replica Team. Más contento que unas castañuelas llegué a casa, comprobé que las tallas eran correctas y tras hacer unas fotos de la bici en su formato original, comencé con el “tuneo” colocando las cubiertas adquiridas en Amazon y en ProbikeShop ya que las que trae son muy ruteras y ligeras, pero para los infiernos de barro y rocas por donde solemos rodar, no creo que vayan a ir bien. Las encargadas de mantenerme pegado al suelo, son:
- Cubierta delantera: Maxxis High Roller DH 2.35
- Cubierta trasera: Kenda Nevegal StickE 2.35
La combinación puede parecer algo exagerada pero la he visto funcionar y da una seguridad increíble. Con Nevegal en ambas ruedas también funciona muy bien. Para terminar el montaje de los zapatitos de la Occam, entre la cámara y la cubierta, he puesto unas bandas de Kevlar antipinchazos, las cuales espero me ayuden en las rutas que hacemos campo a través. El manillar que trae la bici es muy ancho, y pese a que no queden estéticamente muy “estilosos”, he colocado unos acoples (cuernos) ya que siempre me han sido de gran ayuda tanto en las subidas como a la hora de descansar las manos en las rutas largas. Para finalizar el primer retoque de la bici, he colocado mis antiguos pedales Shimano XT SPD-M 785 enduro, que son muy superiores a los que trae la bici de serie.
Ajuste de las suspensiones
Para el ajuste de las suspensiones he usado una App de Fox que viene para el Iphone (Fox iRD), aunque también lo he contrastado con las siguientes tablas de ajustes y mantenimiento para las horquillas y amortiguadores FOX:
Características técnicas de la Orbea Occam H30 2013
Los componente originales que trae la Orbea Occam H30 2012 son las siguientes, aunque también podéis encontrarlas en la página web de Orbea (www.orbea.com):
- Cuadro: Orbea Occam Hydro
- Amortiguador: FOX CTD
- Horquilla: FOX 32 FLOAT CTD 120
- Plato: Shimano M552 24x32x42
- Dirección: FSA Integrated 1" 1/8-1" 1/2
- Manillar: Race Face Ride Raised (grosor 31,8mm)
- Potencia: Race Face Alu
- Manetas: Shimano Deore
- Freno: Formula RX Disc (180mm//160mm)
- Cambio: Shimano SLX Shadow Plus (ajustable en tensión)
- Desviador: Shimano Deore
- Cadena: Shimano HG54
- Piñón: Shimano HG62 11-36 10S
- Rueda: MAVIC X119 DISC
- Cubierta: HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
- Pedales: Shimano SPD M520
- Tija sillín: Race Face Ride (grosor 31,6 mm, largo 400 mm)
- Sillín: Selle Italia Q-Bik MTB
La Orbea Occam no viene mal montada pero siempre te da pena no ver algún componente XT en una bici de más de 2000€. Respecto al modelo del año anterior, digamos que Orbea nos ha dado una de cal y otra de arena, ya que las mejoras son potencia, tija y manillar Race Face frente a Orbea OCII y dirección FSA integrada cónica (tapered) frente a la semi integrada, pero nos han penalizado en las ruedas, bajando la categoría y montando unas Mavic X119 disc en lugar de las Mavic Crossride. Supongo que según vayan desgastándose las piezas las iré sustituyendo por unas de gama superior. De mi Orbea Satellite tengo los frenos Shimano XT, con discos de 160 mm y, en un principio, tenía pensado comprar un disco de 180mm, un adaptador Shimano (ref. SM-ma-F180p/p2) y vestir la Occam con otro componente XT, aparte de los pedales, pero he decidido dar una oportunidad a los Formula, ya que he oído hablar bien de ellos. Total, para cambiar siempre hay tiempo, ya que esos frenos los voy a tener montados en la bici de mi pareja.
Elección de talla
Para elegir la talla he realizado muchas consultas y mediciones, ya que me encuentro “entre tallas” y el cuadro de la Occam viene algo más grande de lo normal, siendo una talla M equivalente casi a una L y una L cercana a una XL. Al final me he decidido por una talla L (20,5”) con potencia de 90mm en lugar de la de 120mm de serie, de esta manera tengo la medida exacta que necesito de bici, con un cuadro más largo y una potencia más corta, dándome una posición cómoda y con mayor control de la bici en las bajadas más complicadas. De hecho, con la cinta métrica en la mano y con el sillín en su posición más neutra, me da el largo exacto que me aconseja la tabla biomecánica de la que hablo en el artículo: https://pruebas.pedalesyzapatillas.com/uncategorized/biomecanica-mtb-o-como-debemos-ajustar/ Ahora sólo queda esperar a que pasen las tormentas y todas las ciclogénesis explosivas con las que nos está bombardeando este mes de enero para poder rodar y dar una opinión de la “bestia parda” en acción y, como no, os mantedré informados!
23/01/2013
Libros indispensables sobre Mountain Bike

Esta semana, animado por el hecho de que en la revista BIKE nº249 hayan publicado una carta mía como “carta del mes”, os voy a hablar sobre los libros que todo biker debería tener en su estantería: «Técnicas maestras de mountain bike», «Técnica de mountain bike para todos los niveles» y «La mountain bike, manual de mantenimiento y reparación».

Un libro es un gran aliado nuestro ya que nos da información sobre técnicas de manejo de la bicicleta que podemos interiorizar antes de poner en práctica. En mi caso, suelo leer alguna técnica en concreta, después la intento realizar y luego la vuelvo a releer, solo que esta vez, gracias la experiencia práctica, hago una lectura más efectiva de la misma (aprendí a hacer windsurf con un manual). El libro de "prácticas y técnicas" lo he releído muchas veces, aunque hay algunas técnicas más acrobáticas de las cuales he tenido que desistir, porque me veo incapaz de realizarlas por miedo a romperme la crisma. Tal vez cuando sea capaz de dominar las más sencillas, me envalentone y pruebe con otras más complicadas, las cuales a día de hoy catalogaré como imposibles.
Técnicas maestras de Mountain Bike
En este libro, de la mano del reconocido biker Brian Lopes, se explican detalladamente numerosas técnicas para manejar la bici, analizándolas minuciosamente y enseñando paso a paso cada movimiento. Muestra cómo dominar las técnicas en todo tipo de terreno y situaciones. Es un libro donde aparecen cantidad de fotografías las cuales acompañan a unos textos bien detallados, gracias a los cuales podremos llegar a comprender y manejar con mayor destreza la mayoría de las situaciones a las que nos vayamos a enfrentar. El gran “pero” de este libro es que se desvía mucho hacia el Mountain Bike más acrobático, siendo la parte más práctica e interesante para la mayoría de los ciclistas de montaña más humildes algo reducida. Además diría que se ha quedado un poquito anticuado en comparación con el siguiente libro que voy a valorar. Aún así disfruté y aprendí mucho de la lectura de éste interesante libro. Técnicas Maestras de la Mountain Bike en Amazon
Técnica de Mountain Bike para todos los niveles
Este libro es similar al anterior, solo que es más moderno y más adecuado al tipo de mountain bike que practicamos habitualmente. El rider Holger Meyer, miembro de la Copa del Mundo de descenso, especialista en freeride y probador de senderos de todo el mundo, nos enseña todas las técnicas que necesitamos para salir airosos de cualquier situación, tanto si somos principiates como avanzados o expertos bikers. Nos explica técnicas que van desde la escalada, pasando por descensos pronunciados, hasta el ansiado Bunny hop. El libro está muy bien explicado y acompañado de buenas fotos, por lo que es fácil llegar a entender las técnicas. Técnica de Mountain Bike para todos los Niveles en Amazon
La mountain bike, manual de mantenimiento y reparación
Si hay algo que todo biker debe conocer son los principios básicos de funcionamiento y reparación de su montura, ya que no siempre hay posibilidad de que un mecánico te pueda echar una mano. Una parte tan importante como el entrenamiento, es el pasar un tiempo “toqueteando” la bici, para conocerla bien, y poder realizar uno mismo su ajuste y reparación. En este manual de mecánica se nos explica de manera detallada y con ayuda de fotografías todas las reparaciones necesarias para tener nuestra montura siempre a punto, abarcando puntos que van desde la geometría de la bici, hasta el purgado de los frenos o mantenimiento de la suspensión. Los libros de los que he hablado podéis adquirirlos fácilmente en Forum Sport, Decathlon o Amazon, y los tres son de la editorial TUTOR (www.edicionestutor.com). La Mountain Bike en Amazon ¡¡¡Espero que disfrutéis de su lectura!!! ¿Qué otros libros habéis leído y cuáles recomendáis?

13/01/2013
La importancia de pertenecer a un Club de Ciclismo

Algunos de los miembros del Club Ciclista de Alegría-Dulantzi

En un principio cuando te dedicas a dar paseos esporádicos, sea solo o con amigos, no hechas en falta ni encuentras necesario apuntarte o afiliarte a ningún club, pero cuando empiezas a ser habitual en las marchas populares, ves el compañerismo existente entre los ciclistas que comparten maillot y escudo.

Mi inquietud a este respecto surgió tras romperme la mano en una desafortunada caída. Tras revisar las condiciones necesarias para tramitar la licencia de la federación, vi que era necesario pertenecer a un Club de Ciclismo para poder hacerlo. En principio me daba cierta vergüenza ya que un aficionado como yo, incapaz de hacer más de 30 km sin desfallecer no me sentía con la categoría suficiente como para formar parte de nada oficial, pero cuando me puse en contacto con el Club Ciclista Virgen de Aiala-Dulantzi vi lo equivocado que estaba. En un club tiene cabida todo el mundo, desde el principiante más novato hasta el pro curtido en mil batallas. La acogida fue increíble, tramitaron mi licencia eficazmente y pusieron a mi disposición ropa del club para poder identificarme con otros miembros en cualquier salida o prueba vespertina. No das crédito a la relevancia que tiene vestir los colores de un club hasta que llegas solo a una prueba y gente con tus mismos colores, pero que no conoces de nada te agrupan y te hacen sentir parte integrante de un colectivo. Además en la carrera si tienes cualquier problema, ver cómo se paran tus compañeros para ayudarte en todo lo necesario sin dudar un segundo, es algo grande y motivador. Arriba os dejo un vídeo de una de las salidas anuales que organiza el club de ciclismo de Alegría. El pertenecer a un club de ciclismo es casi indispensable para mantener la motivación y superarte, ya que si quieres salir a rodar, seguro que siempre tienes a algún socio dispuesto a salir y compartir las rutas contigo. Aprovecho el artículo para dar las gracias a los integrantes del C.D.C. Virgen de Ayala-Dulantzi (http://cdcvirgendeaiala.webcindario.com) por su buena acogida y los grandes momentos vividos en el 2012, los cuales espero queden empequeñecidos por los que nos acontecerán en el 2013. Finalizo este artículo recordando que ya hemos comenzado el nuevo año y por lo tanto toca renovar o solicitar las nuevas licencias federativas de ciclismo 2013. Para la gente que se anime a rellenarla por primera vez, informar que la revisión médica no es obligatoria (aunque sí recomendable), pero con rellenar el impreso de la solicitud es suficiente. ¿Perteneces a algún Club de Ciclismo? ¿Estás federado?

02/01/2013
Iñaki Lejarreta, adiós a un grande del BTT
El domingo 16 de diciembre, las redes sociales de todos los que nos movemos en el mundo del ciclismo, en especial del MTB, temblaron al transmitir una noticia terrible, la muerte de uno de los grandes, Iñaki Lejarreta.

El ciclista de 29 años, original de Berriz y miembro del equipo Orbea falleció al ser atropellado por un coche en la localidad de Iurreta mientras entrenaba con su bici de carretera.

Tuve la suerte de compartir salida con él en la II Bilbao-Bizkaia Extrem (2012) y poder apreciar por qué fue uno de los grandes. Pedaleaba como si no hubiese un mañana, con una intensidad tal que daba la sensación de que no le costaba ningún esfuerzo lo que a los demás nos hacía regurgitar el desayuno del día anterior.

Muchas veces son las que un compañero de andanzas BTTeras me suele animar a pasarme a la bici de carretera para entrenar y poder rendir mejor en el mountainbike, pero pese a saber que todos los grandes del BTT dedican cerca de un 70% de su entrenamiento a las ruedas finas, siempre me ha parecido asumir un riesgo excesivo, ya que cada día se ven más accidentes de este tipo producidos por descerebrados que manejan una máquina con gran potencial de muerte. La carretera es un espacio donde convivimos una fauna muy variada pero con claras desventajas en caso de colisión, de ahí que existan unas normas de tráfico mínimas las cuales pocos conductores respetan, o lo que es peor, muchos desconocen. Con el fin de ilustrar a quienes tengan interés en conocer dicha ley y acabar con muchas polémicas os hago un copia-pega de la ley de tráfico referente a los ciclistas y su circulación por la vía pública : (http://www.dgt.es/revista/num151/pages/ley.html)
- Los ciclistas, cuando no dispongan de una vía o parte de la misma especialmente destinada a ellos, circularán por el arcén de la derecha; también podrán hacerlo los vehículos en seguimiento de ciclistas, a una velocidad por debajo de los límites mínimos.
- Los ciclistas podrán superar la velocidad máxima fijada para ellos (40 km/h) en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descenso prolongados con curvas.
- Podrán circular por los arcenes de las autovías salvo que, por razones de seguridad, se prohíba con señales.
- Los ciclistas pueden circular en grupo, en cuyo caso se les considera como una única unidad móvil a efectos de prioridad.
- Para adelantar a un ciclista o grupo de ellos, se ocupará parte o la totalidad del carril contrario de la calzada, incluso cuando esté prohibido el adelantamiento, siempre que se pueda efectuar la maniobra sin peligro.
Esto me trae a la mente la muerte de un íntimo amigo mío aficionado al running, con varios maratones a sus espaldas, que murió aplastado en la localidad de Amorebieta cuando un camión entró con exceso de velocidad en una rotonda urbana, perdiendo el control y llevándose por delante los coches aparcados en la vía pública, y uno de ellos aplastó a mi amigo, el cual justo pasaba corriendo por la acera en su entrenamiento diario. Con esto quiero decir que podemos ponernos azules, rojos o morados de rabia, gastar ríos de tintas o bites, como en este caso, pero mientras no exista una verdadera campaña de concienciación, seguirán muriendo deportistas por culpa de conductores que no tienen el menor respeto por los demás. Sólo espero que en el pequeño tramo de carretera por la que debo pasar antes de coger la parcelaria por la que suelo ir al trabajo en bici, no se me lleve por delante alguno de los múltiples camiones o vehículos que circulan por la zona, doblando impunemente el límite de velocidad marcado. No quiero finalizar el artículo sin invitaros a visitar la página web de Iñaki Lejarreta, un chaval que perdurará por siempre en la memoria de los aficionados a la bicicleta de montaña: http://www.lejarreta-inaki.com/
17/12/2012
Entrenamiento Indoor: clases de Spinning
Respecto al artículo anterior en el que comparaba las alternativas que tenemos para un entrenamiento indoor: bicicleta de spinning versus rodillo, Rafa Gómez, un monitor de spinning avanzado y miembro de la comunidad “Ibilbideak”, ha querido colaborar en el blog, aportando una valiosísima información sobre el Spinning como entrenamiento complementario, todo ello desde una perspectiva profesional y bien detallada, la cual comparto plenamente.

“Lo primero indicar que este enexo no pretende corregir el Articulo de Raul Alvarado, tan solo complementarlo y aclarar si es posible dudas que puedan surgir».

Spinning o rodillo para bicicleta

Sobre el tema de Spinning o Rodillo, creo que nuestro amigo Raúl Alvarado lo ha dejado claro.

Efectivamente cualquiera de las modalidades que se pretenda usar como sustitutivo de la bicicleta en la calle, no será ni la mitad de efectiva que la propia Bicicleta y el asfalto o Tierra.

Yo, por mi condición de Monitor de Ciclo Indoor Avanzado, me decantare por el Spinning como método para complementar las salidas de bici durante el invierno y mejorar ciertas zonas de trabajo que describiremos mas adelante.
El spining y las zonas de trabajo
Raúl nos ha descrito las zonas de trabajo en tres, Calentamiento, Zona Media y Zona Alta. Lo correcto es distribuir las zonas de trabajo en 4 zonas:
- Zona 1………… QuemaGrasas……….… 60-70% Pulso
- Zona 2………… Zona Aeróbica………... 70-80% Pulso
- Zona 3………… Zona Anaeróbica. ……… 80-90% Pulso
- Zona 4………… Umbral Anaeróbico…… 90-95% Pulso
No me extenderé en explicar la función y el uso de cada zona, pero si alguien tiene interés en trabajar para mejorar alguna de sus zonas puede ponerse en contacto conmigo e intentare ayudarle. No cabe duda que la herramienta principal para poder acometer cualquiera de las zonas de trabajo es el pulsometro y esté será el que nos marque nuestra mejora. La mejora obtenida no se mide, por la rapidez para alcanzar y mantener un pulso determinado, sino por la capacidad de recuperación después de haber trabajado en una determinada zona. En la mayoría de Clases colectivas de Ciclo Indoor, el pulsómetro es una herramienta en desuso, error más que significativo de cómo se gestiona una clase y los resultados que se podrán obtener de la misma. Lo habitual en cualquier clase de Spinning es encontrar personas de diferentes condiciones físicas, edades y sexos, de tal modo que, si no se controla la realización de la clase con el uso de un pulsometro, será imposible que todo el mundo realice el mismo trabajo.
La cadencia de pedaleo (RPM)
Raúl nos comentaba que suele variar su cadencia de pedaleo y resistencia, atendiendo a la simulación para bicicleta de Montaña o carretera. Lo adecuado en una clase de Spinning es mantener siempre la cadencia que nos marca el ritmo de la música y jugar con la resistencia para alcanzar la frecuencia cardiaca que necesitemos. Partiendo del hecho que el Spinning no es sustitutivo de la bicicleta en la calle y que lo queremos conseguir son mejoras en nuestra condición física, las RPM o Cadencia, nos servirán para simular subidas, llaneos o bajadas independientemente de nuestra condición como ciclistas (MTB o carretera). Las RPM las dividiremos en tres grupos principales:
- 60 a 80 RPM para simular diferentes Subidas.
- 80 a 115 RPM para simular Llaneos.
- 115 a 120 RPM Para Sprines y Bajadas.
Rodar por encima de 120 RPM no es recomendable para nuestras articulaciones, por mucho que ciertos monitores se empeñen en ello. Todo esto son pequeñas pinceladas, que deben de tomarse con prudencia dado que cada persona en función de su estado físico, deberá o no alcanzar determinadas RPM y zonas de Pulso. Para lo que queráis probar por vuestra cuenta, llevarlas a vuestros Gimnasios, etc... algunas de mis clases, os dejo este enlace. http://www.indoorpro.com/profile/71065 El archivo ZIP se compone de un archivo mp3 con la música de la clase y una archivo de Excel con las pautas aseguir en cuanto a RPM, pulso y tiempo para la clase. Estas clases están preparadas para conseguir un esfuerzo de trabajo máximo. Si alguien quiere adaptar estas clases para trabajar alguna Zona en concreto o simplemente hacerlas mas suaves puede ponerse en contacto conmigo e intentare modificarle la tabla de Excel. Mail.- djevoluxion@gmail.com Un saludo. Rafa Gómez. Como habréis podido comprobar, Rafa sabe bien de lo que habla, por lo que merece la pena visitar su página web y disfrutar de sus sesiones de Spinning. Muchas gracias por la aportación, la cual espero no sea la última, ya que esta es la manera de crear un espacio donde podamos dejar resueltas todas nuestras dudas e inquietudes entorno a el apasionante mundo del ciclismo MTB.
16/12/2012
Entrenamiento indoor: Spinning vs rodillos
Ahora que llega el mal tiempo, crece exponencialmente la pereza de salir a rodar en el exterior, por lo que el entrenamiento indoor se va haciendo más indispensable para no perder mucho de lo ganado durante la temporada.

Durante 5 años he asistido a clases de spinning, donde me he divertido mucho, al igual que he ganado capacidad aeróbica y potencia en las piernas, por lo que a la hora de elegir entre una bicicleta de spinning o un rodillo, para los entrenamientos indoor no me ha sido difícil.

Sé que es un tema que va a crear mucha controversia y voy a recibir críticas de los “pro-rodillo”, pero voy a explicar cuáles son para mi los pros y los contras de ambos.

Un rodillo de entrenamiento para ciclistas
Implica tener una segunda cubierta lisa para rodar en él y que no parezca que nos atacan los helicópteros Tomahawk, por lo que, una de dos, o cambias la cubierta cada vez que quieras hacer rodillo o tienes una segunda rueda trasera preparada para ello, con lo que implica: rueda, cubierta y piñones. Pese a que esto puede ser mayor o menor inconveniente, lo que más me echa para atrás a la hora de decantarme por un rodillo es que tienes que usar tu bici, es decir, ese montón de barro acumulado por todo el cuadro, cambios, ruedas, etc…en el salón de tu casa...ummmm, como que no. Sé lo que lo que estáis pensando, que la limpie y listo, pero seamos realistas, cuando vienes reventado de una marcha, dejas la bici en el trastero y muchas semanas ni te acuerdas de la mierda que ha acumulado. Por lo que ese proceso de limpiarla antes de hacer un entrenamiento con rodillo, no se hace dinámico ni funcional y, como suele ocurrir con todo lo que entraña una preparación previa, serían más los días en los que tendría intención de hacer rodillo que los que haría rodillo. Rompiendo una lanza a favor del rodillo para bicicletas, diré que el punto positivo que tiene es que entrenas con la misma bicicleta con la que ruedas en el exterior, de modo que las sensaciones, posiciones, etc, son más correctas. Otro factor es el espacio, ya que se pliegan fácilmente y pueden guardarse sin ocupar mucho. El precio también es algo a tener en cuenta, porque un rodillo que merezca la pena, no es precisamente barato. De hecho la marca BKOOL han desarrollado una tecnología increíble de realidad virtual aplicada al entrenamiento de rodillo, el cual se va adecuando a la ruta virtual que estás realizado, pero es algo tan increíble como caro, y seguimos con el mismo inconveniente de tener que poner nuestra bici en el rodillo: Si queréis más información sobre esta aplicación de BKOOL, aquí tenéis su página web: https://www.bkool.com/
Bicicleta de spinning
Como veis, tenía bastante claro que mi modo de entrenamiento de ciclismo indoor iba a ser una bicicleta de spinning y, al encontrar una oferta online que me permitió adquirir una buena bici de spinning al 50% de su precio de mercado, hizo que ni mi pareja ni yo lo dudásemos y compráramos la bicicleta de spinning BH SB3 Magnetic, (ojo, no confundir una bicicleta de spinning con una bicicleta estática). La verdad es que pese a ser una bicicleta de uso semi profesional, es muy completa, con freno magnético, monitor electrónico y sin mantenimiento. De uso recomendado para 20 horas semanales. Trae pedales automáticos por un lado y normales por el otro, pero como tengo varios juegos de pedales Shimano M520, se los he colocado, ya que me resultan más cómodos. Hemos encontrado una página web con muy buenos videos de spinning, los cuales los hemos bajado y solemos usar para entrenar: http://www.cicloindoor.com/mygym/cycling-classes Son unos videos muy buenos, sobre todo porque te marca una gráfica con la intensidad de la clase y puedes ir viendo la intensidad de la ruta que estás haciendo. Además hay videos para trabajar distintas facetas como fuerza, intensidad, resistencia, etc, y para todos los niveles. Es una web muy interesante también para los monitores de spinning, ya que dan la posibilidad de bajar la música y luego impartir tú la clase. Es posible descargarse de manera gratuita 1 video de spinning o bloque de música al día, o los que quieras por 3€ al mes. Si cada día bajas uno, te puedes hacer con una buena variedad de clases y repetir los que más te hayan gustado. Adelantándome a los detractores del spinning como alternativa al entrenamiento indoor, diré que tienen toda la razón, ya que nada equivale a rodar por las pistas o carreteras, con la dureza que ello implica, pero cuando solo tienes una hora o menos para entrenar, es una alternativa muy loable y práctica, donde desarrollas altamente tu capacidad aeróbica y concentras la esencia de una ruta de 3 o 4 horas en una. Personalmente suelo alternar los tipos de entrenamiento, haciendo una o dos clases de spinning seguidas cuando tengo poco tiempo, pero de vez en cuando, me gusta ponerme el mp3 y emular las rutas que conozco. Al tener cuenta kilómetros no me resulta difícil hacer entrenamientos más realistas, donde suelo meter 10 km de llano, con una intensidad media (6 sobre 10), y luego me enfrento a cuestas que conozco, haciendo una especie de series, por ejemplo 4 km de subida fuerte (10 sobre 10), luego 1 km de llano para bajar un poco las pulsaciones y, nuevamente, subo otros 3 km fuerte, tras los cuales hago otro km de llano y finalmente otra subida de 2 km con una intensidad fuerte. Después, unos 4 o 5 km de llaneo medio-fácil y a la ducha. Las clases de spinning como tal suelen seguir un patrón similar, jugando con la capacidad cardiaca, la cual suele ser el siguiente:
- Calentamiento, rodando a un 60%.
- Zona media, rodando entre un 65% y un 75%.
- Zona alta, rodando entre un 80% y un 85%
Después se suele ir bajando hasta llegar nuevamente a un 60%, para terminar con un indispensable estiramiento. Estas intensidades en las clases de spinning se suelen conseguir mediante cadencia o velocidad de pedaleo, jugando con una intensidad moderada, muy baja para un ciclista de montaña, por lo que yo suelo rodar a una cadencia algo inferior a la marcada (entre -15 o -20) pero con una dureza bastante superior (+3) a la que suelen indicar, no bajando nunca de un nivel de dureza 6, pese a que indique el monitor dureza mínima (3 aprox). Ni que decir cabe la importancia de entrenar con un pulsómetro para controlar continuamente nuestro ritmo cardiaco. Para que os sirva de referencia, la bici tiene una rueda de intensidad, con la cual vas subiendo la resistencia. Cuando la mueves, hace un “click” y tiene un total de 29 clicks antes de que el freno toque el disco, por lo que cada 3 clicks, los cuales equivalen a 1/4 de vuelta lo cuento como 1, de manera que puedo catalogar la intensidad del 1 al 10 (30 clicks). Cuando quiero emular una subida muy fuerte meto incluso 32 o 33 clicks, pero es una intensidad difícil de aguantar, además de un mosqueante olor a quemado producido por rodar con el freno fuertemente echado. En estos entrenamientos libres, echo en falta algún video donde se emule el rodar por carretera o monte. Lo más parecido que he encontrado (gracias Javi!!) para acompañarnos es una web de realidad virtual, movido por el motor de google maps “street view” y mediante la cual podemos ir rodando y subiendo o bajando la intensidad según la ruta: http://www.realindoor.com/ El mayor problema de esta página es que va un poco “atascada” y solamente se ve online pero si tienes una buena conexión, un ordenador o una tele con internet, es una gozada. Tras haberle hecho ya algunos km a la BH, diré que tanto mi pareja como yo estamos encantados, porque al tener las medidas adecuadas para la posición en la bici de cada uno, regulamos tanto el sillín como el manillar en alturas y distancias, adaptando la bici a nuestras necesidades, de manera que emula bastante bien a la BTT. Además tras tantos km por las pistas, soy consciente de la dureza que debo darle a la ruedita para emular el rodar en el exterior (6 o 7 sobre 10). Los de BH Fitness han desarrollado un sistema de realidad virtual adecuado a sus máquinas indoor llamado I.Concept (www.iconceptbybhfitness.com), donde se puede acoplar tu Iphone o Ipad y mediante una aplicación móvil emular un entrenamiento en exteriores, pero no he tenido la oportunidad de probarlo, aunque si funciona medianamente bien, me parece una buena alternativa a lo propuesto por BKOOL. Para finalizar, os dejo unas pequeñas tablas de entrenamiento tanto para el rodillo de bicicleta como para una bicicleta de spining propuestas por la revista Bike: Para ganar resistencia:
Para ganar potencia:
Mejorar escalada:
Ganar cadencia de pedaleo:
Información de las tablas la he obtenido de: http://www.mountainbike.es/ Nota: La escala que usan las tablas es del 1 al 10, siendo 3 el equivalente a un pedaleo muy suave y 10 el máximo. ¿Cuál es vuestra experiencia con el entrenamiento indoor? ¿Qué preferís, spinning o rodillo?
09/12/2012
Cómo hacer un soporte casero para llevar tu iphone en la bici
El GPS en la mountain bike es un tema que nos ronda a todo biker cuando intenta recordar una ruta o intenta realizar una fantástica de la que le han hablado, pero somos incapaces de hacerla correctamente, o como es mi caso en particular, perderme incluso antes de salir del pueblo.

Ante los precios de los GPS específicos el intento de los ciclistas a aprovechar las características de sus teléfonos móviles, ha llevado a las marcas a sacar soportes específicos para cada móvil y poder usarlo en la bicicleta.

El problema básico es que esos soportes son de un elevado coste y de dudosa protección para el Smartphone, así que me puse a investigar un poco en internet y encontré lo que parece ser la maravilla de la naturaleza en lo que a inventos para proteger nuestro Iphone 4, la Griffin GB01902 - Funda Survivor para Iphone 4 (negro) Según anuncian, da una protección máxima al teléfono, de hecho tiene calidad “military” y, si es cierto la mitad de lo que se puede ver en los videos de internet, podemos caernos sin preocuparnos por romper el Iphone. Aquí os dejo el enlace al vídeo donde prueban la resistencia de la carcasa Griffin Survivor, todo un espectáculo: https://www.youtube.com/watch?v=F0XJtbYaEbM >La carcasa es fantástica y, por desgracia, he podido comprobar su fiabilidad. El problema es que viene preparada para enganchar en el cinturón y no tiene un adaptador específico para ponerlo en la bici, de ahí que desarrollase este brico, de eficacia probada. Por si tenéis interés en la funda, yo la adquirí en Amazon.es, donde, escribiendo el nombre “Griffin survivor” os saldrán todas las fundas de este tipo, que van desde el Iphone 4, 5 o tablet, en variedad de colores. Si no tenéis mucha maña, aquí tenéis el enlace a la que adquirí yo: http://www.amazon.es/Griffin-GB01902-Funda-Survivor-Iphone
Cómo montar el soporte de la carcasa en nuestra bici
Materiales a utilizar:
- Carcasa griffin survivor
- Dos cintas de velcro
- Corcho
- Antideslizantes.
Lo primero es cortar unos trocitos de corcho para amortiguar el espacio que hay dentro del soporte del cinturón y pegar con loctite el cierre, impidiendo su apertura (haciendo de un clip...una argolla).
El segundo paso es pegar en la parte e contacto del clip con la potencia los antideslizantes, para evitar rallones y absorber vibraciones.
En tercer lugar, paso la cinta más corta por el centro del clip, para luego fijarlo a la potencia. Desechando la idea principal que era sujetar el soporte al teléfono mediante una brida de velcro. Cuarto paso. Revuelvo en el "cajón de los hilos" y encuentro esta cinta elástica ancha, con la que me curro una abrazadera elástica, fuerte, mido el perímetro con la cinta estirada...y luego le quito unos cm. Lo que me gusta de la cinta elástica es que cubre los "puntos débiles" de la carcasa, que son las aperturas para las conexiones, cascos y demás, haciéndola más impermeable todavía. No lo he comentado, pero el clip del cinturón se puede girar 90º, por lo que es posible poner en horizontal o vertical el teléfono, según se necesite. Puedo asegurar que el soporte es fuerte y válido, ya que cuando lo hice tuve una caída un tanto aparatosa, donde me rompí la mano y el móvil quedó en perfecto estado, ni un sólo rasguño...uf, menos mal. No siempre llevo el soporte puesto en la bici, pero sí que uso la funda siempre que salgo a rodar para proteger el teléfono dentro del CamelBak y os aseguro que es un gran invento. ¿Qué os parece el bricolaje? ¿Alguien ha hecho otro montaje?
02/12/2012