De la mano Raúl Iñigo Márquez, perteneciente a los incombustibles bikers del «café los Ángeles», nos llega este sencillo brico, gracias al cual mejorareis la sensibilidad y retrasareis la aparición de holguras en el amortiguador de la bici de doble suspensión.
La mecánica de este artículo trata de sustituir los casquillos de bronce que trae la bici de serie por unos rodamientos de agujas, los cuales suelen ser de acero o aluminio. En excasos 10 minutos hareis que desaparezcan esas molestas holguras y lograréis mayor sensibilidad y suavidad a la hora de que trabaje la amortiguación.
El artículo está realizado con un amortiguador RockShox Monarch, pero cuidando las medias del casquillo, es extensible a cualquier otra marca y modelo.
Herramientas
- Calibre
- Espaciador de amortiguador
- Allen para soltar amortiguador
- Útil para soltar los casquillos y meter los rodamientos.
- Grasa consistente
- Alicantes por si se resiste el eje pasante del casquillo
- Allen y llave inglesa para usar el útil de amachete, o una llave fija
- Trapo para limpieza
El rodamiento está comprado en www.probikeshop.es, pero existen otras alternativas más caras como por ejemplo www.amachete.com o www.enduroforkseals.com.
En los 3 casos los rodamientos son de la marca Enduro, lo que ya sabemos es que son de buena calidad. La diferencia entre ellos es que en amachete o enduroforkseals, podemos elegir el color de los embellecedores, que son de aluminio, en el caso de los de probikeshop los embellecedores son unas simples tóricas de acero recubiertas de goma, que junto con la tórica que traen, evitarán que entre suciedad y agua.
Toma de medidas
- El primer paso a seguir es quitar el amortiguador del cuadro, tarea sencilla ya que es soltar 2 tornillos allen, aprovecharemos para limpiarlo un poco de los restos de suciedad, polvo, aceite…
- Con un calibre medimos el ancho que tiene el amortiguador en los 2 casquillos, o medir el ancho donde va a alojado el amortiguador en el cuadro.
- Medimos la métrica del tornillo, por lo general es de 6, 8 o 10 mm
- Para medir el diámetro del rodamiento que nos hará falta necesitamos soltar el casquillo que tiene colocado (más adelante lo explico), una vez quitado medimos el diámetro interior. Fox no cambia los diámetros y es siempre de 15 mm, pero otras marcas lo varían según el modelo o el año, puede ser 14, 14.7, 15 o 16 mm
- Una vez tengamos esos datos pediremos el que necesitemos.
Si tenéis dudas sobre cómo hacerlo, en la página de amachete tienen un sencillo tutorial:
¿Qué medidas de Kit Roller necesito para mi bicicleta?
Desmontaje de los casquillos
Por lo general con cambiar un rodamiento suele bastar, siempre hay uno que sufre más, según el sistema de suspensión, pero ya metidos en faena, he aprovechado a cambiar los 2.
Primero desmontamos el reductor del amortiguador, si cuesta podemos usar una cuña de plástico o unos alicates protegidos para no marcar nada, primero los embellecedores y luego el reductor.
Una vez desmontado ya veremos el casquillo de fricción, desmontamos el útil y colocamos el apoyo para empujar el casquillo/rodamiento, el tornillo en un lado, por el otro lado colocaremos el vaso donde se va introducir el casquillo una vez suelto, la rueda y el tornillo.
Ya solo nos queda empezar a darle vueltas, al principio costará un poco, pero luego sale con facilidad.En la foto vemos como queda el amortiguador sin el casquillo, a la izquierda el rodamiento con el reductor y las tóricas, a la derecha el casquillo con el reductor, se nota el desgaste por el uso.
El siguiente paso es engrasar bien el ojal del amortiguador, evitaremos que entre suciedad, se queda soldado el casquillo y entre mejor el rodamiento. Mejor que sobre que no que falte.
Montamos el rodamiento en la pieza que se encargará de empujarlo junto con el tornillo, por otro lado montaremos el vaso que apoya en el amortiguador, montamos la arandela, la tuerca y apretamos. Tenemos que tener cuidado de no meterlo torcido, aun así, el propio rodamiento se encargará de entrar recto.
Luego ya solo nos queda colocar los reductores, según la medida pueden ser uno o dos, también montaremos la tórica y luego los embellecedores.
Finalizado este proceso, colocaremos nuevamente el amortiguador en la bici y a disfrutar!
Nuevamente agradecer a mi tocayo por esta valiosa aportación, ya que de esta manera es más fácil cubrir bricos o comparativas que a mi se me escapan. Te debo una «rubia» de barrica!
Por si os es de ayuda e interés, el rodamiento en concreto utilizado en este brico ha sido adquirido aquí:
¿Sueles realizar tu mismo/a el mantenimiento de la bici? ¿Te animas a colaborar con nosotros aportando tu brico, review o ruta preferida?
¿Guerra de patentes?[/caption]
En las bicis más antiguas los ejes suelen ser de cuadradillo, Octalink (v1-v2), Isis o BB en todas sus numeraciones, pero si la bici es relativamente nueva, lo normal es que traiga un pedalier Hollowtech II.
No voy a liarme más con el tema de los diferentes tipos de pedalier, ya que se me iría el artículo entero en ello. Solo puntualizar que los de cuadradillo y los Octalink ya están en desuso, y para los demás, el montaje es igual al que voy a explicar pero con su herramienta específica.
Una llave para gobernarlos a todos[/caption]
Para el cambio de las bielas, con una llave allen nº5 y un 
No me pude resistir a la biela plateada[/caption]
Lo normal suele ser mantener el rango de platos que se tenía en el juego anterior, pero en mi caso, he decidido bajar dos dientes al grupo, pasando de un 24/32/42 a un 22/30/40. La razón ha sido que en varias ocasiones me he visto falto de plato pequeño, mientras que el plato casi nunca lo he utilizado con el piñón pequeño (11-36).
Con este cambio de rango, espero hacer un mayor uso de los tres platos y por lo tanto un desgaste más repartido.
73mm es el tamaño más habitual hoy en día[/caption]
La razón es porque suelen venir en dos medidas: 68mm o 73mm, siendo la segunda la más habitual.
En función del ancho, utilizaremos uno o tres espaciadores[/caption]
Cada cosa tiene su llave específica[/caption]
Puede parecer que el tornillo de la llave está suelto, pero la razón es porque el tapón hay que desenroscarlo sin exceso de fuerza. Para ello giraremos con la mano la rosca en sentido anti horario, sin ayudarnos de ninguna otra herramienta para hacer más fuerza.
Allen nº5 y alternar la acción sobre los tornillos[/caption]
A la hora de aflojar los tornillos es importante alternar la acción sobre los tornillos, ya que si soltamos uno completamente, el segundo acumulará la tensión de ambos, siendo más difícil aflojarlo después.
Es posible que haya que estirar un poco o incluso ayudarse de algo para hacer un poco de palanca, ya que la porquería acumulada no lo quiere dejar escapar fácilmente.
Golpe con la mano...y para afuera, que somos vascos, ostia![/caption]
Se puede utilizar un martillo de goma o nylon para golpear el pedalier y sacarlo más fácilmente, pero con la mano también sirve. Si no os queréis hacer daño, podéis poner un trapo entre el tubo y vuestra sufrida palma.
Al realizar el cambio de bielas he querido 
Sacamos las cazoletas[/caption]
Utilizando la llave específica “
Bielas nuevas, cazoletas nuevas...dicho popular BTTro[/caption]
Las cazoletas que acompañaban al kit ya venían engrasadas y listas para montar, aún así, no está de más poner algo de grasa de montaje en las roscas del cuadro. De esta manera evitamos crujidos y problemas de extracción en el futuro.
Cuando ya esté todo preparado, enroscamos la cazoleta más corta en la izquierda y la más larga en la derecha, sin olvidar que esta última rosca al revés.
Primeramente lo insertaremos con la mano, ya que no siempre rosca correctamente. Una vez no podamos apretar más, utilizaremos la llave específica y apretaremos bien fuerte.
Un buen manotazo y para adentro[/caption]
Al igual que cuando lo sacamos, lo introduciremos a presión.
El juego que compré venía ya engrasado, pero podéis añadirle un poquito más, para facilitar su ensamblaje.
Para introducirla completamente, yo le di unos golpecitos con la palma de la mano y encajó perfectamente.
La biela, a manotazo, pero el compresor...con cariño[/caption]
Antes de apretar la biela izquierda, con 
Con paciencia y buen hacer..conseguimos un acabado de lujo![/caption]
A mí me llevó algo más de tiempo el brico, ya que después
, que decidí buscar en la marca francesa un neumático polivalente pero algo menos endurero, que no me lastrara demasiado en las marchas largas pero no me dejara vendido en las zonas técnicas. La medida elegida fue 2.1, ya que en mi opinión, es la más equilibrada para el tipo de mountain bike que hago.
WildGrip se vende como una cubierta polivalente, sugerida para terrenos mixtos, destacando por su gran agarre, seguridad en las pendientes, al inclinar mucho la bici, resistente a los pinchazos y gran durabilidad.
Las estrene en la
Schwalbe Rocket Ron[/caption]
La segunda cubierta de esta review es la Rocket Ron de Schwalbe. Se trata de un neumático super ligero, con un peso de 480 gr en 26x2.10 y de un agarre excepcional.
Este neumático lo adquirí para correr la 
Maxxis Larsen TT[/caption]
El tercer y último neumático a examen es el famoso Maxxis Larsen TT en 26x2.0. Lo adquirí con el objetivo de tener un neumático trasero rodador, que se defendiese mínimamente en terrenos complejos, pero que no me lastrara en las rutas largas.
Hay muchas variedades de este modelo: aro rígido, flexible, tubeless y DH. Las mías son las de aro flexible, con un peso es de 580 gr y fácil montaje.
Las ruedas están indicadas para terreno básicamente seco, aunque se desenvuelven bien en todos los terrenos, al menos cómo rueda trasera, donde es fácil controlarla en caso de culear por barro.
De las tres cubiertas analizadas las Larsen TT son las que más me han sorprendido ya que se han portado muy bien en todas las pruebas y terrenos dispares por las que las he torturado.
El filtro Nosk es prácticamente invisible[/caption]
Tras dejarle claro que yo soy un bloggero independiente, no coaccionado por ninguna marca ni patrocinador, quedamos en que probaría los filtros durante un tiempo y daría mi sincera opinión, sin tapujos. Al pan, pan y al vino, vino.
Aceptando mi criterio de sinceridad y seguro de su producto, a los pocos días recibí los filtros en cuestión y con gran curiosidad pasé a colocarme uno y ver las primeras sensaciones.
Primeramente me sentí un poco raro e incluso me costaba algo respirar con ellos, por lo que pasé a hacer lo que debí hacer en un principio, leer las instrucciones de uso:
Modalidades en las que se distribuye[/caption]
El producto en cuestión se distribuye en tres formatos, pack de 2 filtros, pack de 6 filtros y pack de 10 filtros y se puede adquirir tanto en farmacias cómo a través de su web: 
Ha sido tan novedoso el producto en nuestro país que medios como la COPE, Radio Euskadi o la Cadena Ser han hablado sobre ello. Los compañeros de 
A diferencia de los guardabarros de las ruedas, que van sujetos con bridas, el Smart Ass se ajusta en los railes del sillín. Para ello, sin soltar la plantilla, con una taladradora de folios hacemos los agujeros.
Vista inferior del guardabarros colocado[/caption]
Después de haberlos probado, deciros que el guardabarros protege lo justo, permitiéndonos rodar por parcelaria o pista sin llegar con ese desagradable reguero en la ropa, aunque siempre recordando la limitación marcada por su pequeño tamaño.
¿Has fabricado alguno de los mini guardabarros que os he presentado? ¿Qué opinión te merecen?
Kenda Nevegal[/caption]
La Kenda Nevegal DH 2.35 podría decirse que es la competidora directa de la High Roller, y como rueda trasera se comportó muy bien, dando un agarre increíble en todo momento, y en cualquier terreno. Por eso, tras quitar la Maxxis, coloqué la 2.35 delante y monté detrás otra Nevegal, pero 2.10. Con esta combinación he rodado en la mayoría de las marchas de 2013 con un resultado increíble. Me ayudaron especialmente en la 
Hutchinson Cobra[/caption]
El tercer modelo que os quiero presentar son las que traía de serie la 
Maxxis Medusa[/caption]
El cuarto neumátcio que os quiero presentar son 
Michelin WildRock´R[/caption]
El quinto y último modelo que os voy a presentar es la cubierta 
Northwave Lizzard[/caption]
El modelo está descatalogado, pero las actuales Touring o Rebel de NW presentan unas características similares.
Es una zapatilla técnica, con un peso declarado de 1.020 gr. en un número 43 (yo uso un 46, así que será unos 80 gr. más), resultado de un análisis cuidadoso (BIOMAP, Biomehanical Mapping), mediante el cual se garantiza que el pie mantiene la posición correcta mientras se pedalea.
[caption id="attachment_1083" align="alignright" width="200"]
Suela rígida con inserciones de goma[/caption]
Está especialmente pensada para transmitir el 100% de la energía de la pedalada sin perder nada. Esto se consigue gracias a su suela JAWS. Es una suela que se divide en una intersuela rígida, de fibra enriquecida con polvo de carbono y en otra que tiene unos tacos de goma, a la cual se le puede atornillar unos tacos metálicos (así las llevo yo).
Es un tipo de suela que te permite caminar por todo tipo de terrenos, pero con cierta dificultad. La zapatilla no resbala, ya que la suela de goma o el taqueado metálico te dan tracción casi siempre, pero no nos engañemos, la suela rígida hace difícil el caminar.
Los responsables de que la zapatilla esté siempre en su sitio son:
Northwave Mission Pro[/caption]
Es una zapatilla, con un peso declarado de 1.600 gr. en talla 43 (otros 100 gramos más para mis piraguas del 46), pensada para el Freeride o para quienes vayan realizar rutas que exijan caminar y pedalear.
Está pensada para combinar las pedaladas con el tener que caminar largas distancias, pero sin restar capacidad ni cualidades a ninguna de las dos actividades.
[caption id="attachment_1085" align="alignleft" width="200"]
Suela Vibram[/caption]
Tiene una suela Vibram Sharp-Claw, que da un 30% más de adherencia en todos los terrenos y 20% más de duración con respecto a la goma tradicional, garantizando la máxima adherencia en todas las superficies.
La pedalada pierde efectividad, al tratarse de una suela más flexible, aunque mediante una tira rígida interna, hace que no se pierda demasiado. Por el contrario, dicha placa rígida, hace que el caminar no sea tan agradable como una zapatilla 100% de trekking.
El ajuste de las zapatillas se realiza mediante un cierre de cordones y una tira de velcro, que además de guardar los cordones para que no se nos enreden en los pedales, nos da un ajuste extra en la parte del empeine.
Finalmente tiene una plantilla de EVA, que reduce las vibraciones y ofrece una excelente amortiguación de los choques e impactos en la zona del talón.
[caption id="attachment_1086" align="alignright" width="300"]
Diferencia patente de flexibilidad[/caption]
Yo uso habitualmente ambos modelos de zapatillas, dependiendo de la ruta que vaya a hacer. Por ejemplo, cuando voy a trabajar en bici uso las Mission Pro, al igual que si voy a hacer una ruta de investigación, donde sé que me va a tocar caminar largo rato. Son bastante cómodas, incluso para pasar todo el día de paseo, solo que las calas te pueden dar algún susto que otro en suelo de baldosa…doy fe.
Para las marchas BTT, uso las Lizzard, ya que la pedalada es mucho más efectiva. Además no son tan incomodas para caminar como pueden parecer en un primer momento. Al tener taqueado de goma y metálico, subo con mucha tracción en zonas de barro o nieve. Eso sí, una caminata de un par de kilómetros se puede hacer un tanto tortuosa.
Para documentar más gráficamente lo que os he explicado en el artículo, os he preparado este vídeo:
La conclusión final es que debes definir qué tipo de Mountain Bike vas a practicar y a cuales le vas a sacar mayor y mejor rendimiento, sabiendo que el versus realmente es eficacia vs comodidad.
¿Qué tipo de zapatillas usas para la práctica de la BTT? ¿Qué opinión te merecen?
Tanto David como yo, solíamos usar el 
Garmin Dakota 20[/caption]
El Dakota 20 dispone únicamente de un botón de encendido/apagado, y el resto del manejo se realiza a través de la pantalla táctil resistiva, la cual podemos manejar incluso con guantes. Es bastante sencillo e intuitivo, permitiendo rápidamente cambiar de pantalla o incluso variar durante la marcha los parámetros de medición. A su vez, en la pantalla tenemos unas teclas táctiles que nos facilitan el volver hacia atrás en los menús, manejar el zoom, etc. Por los menús podemos movernos mediante las flechas de navegación o arrastrando con el dedo.
El Etrex 30 tiene un manejo algo más complicado, aunque una vez que le pillas el tranquillo, se vuelve bastante manejable. La navegación se realiza mediante un joystick, y en resto de acciones, dispone de unos botones laterales, mediante los cuales manejamos el zoom, volvemos, salimos de los menús, etc.
El Iphone es totalmente táctil, aunque mediante teclas exteriores, podemos variar el volumen del terminal. Por el tipo de pantalla capacitiva, el manejo con guantes es difícil, por no decir imposible, por lo que hay que hacerlo con el dedo descubierto. En verano no hay problema, pero en invierno, que llevamos incluso dos pares de guantes, se hace algo engorroso.
De los tres aparatos, el Dakota es el que presenta un manejo más sencillo, no siendo necesario el quitarse los guantes para manejarlo, y posibilitando el cambio de pantallas de una manera tan sencilla, que se puede realizar durante la marcha.
Iphone[/caption]
El Dakota 20 tiene una pantalla táctil TFT a color de 2,6” (160x240 px). Pulsando la pantalla se acciona la retroiluminación, pero solo es necesario en zonas muy sombrías o de noche. La visión con luz directa del sol es perfecta, incluso con gafas oscuras, por lo que no hay que encender la pantalla para nada. Es resistente al agua, polvo y las más duras inclemencias meteorológicas, por lo que no es necesaria una bolsa o funda de protección.
El Etrex 30 tiene una pantalla TFT mejorada de 2,2” (176x220 px), presentando 65.000 colores. Al igual que en el Dakota, la visión con luz solar directa, es muy buena, por lo que no es necesario accionar la retroiluminación, salvo en zonas muy sombrías o de noche. No es táctil, por lo que tiene una carcasa que protege a la pantalla de polvo, agua y demás adversidades climatológicas.
El Iphone 4 presenta una pantalla LCD de 3,5” (640x960 px), con 16M de colores. Es la pantalla más grande y con mayor definición de toda la comparativa, pero a su vez, es la más débil, ya que necesita de retroiluminación para poder verla, la luz solar hace que no se aprecie su contenido, y además es muy sensible a las condiciones meteorológicas. Si no quieres estropearla, es necesario el uso de una funda de protección. Yo suelo llevar la Griffin Survivor.
En este tercer test vemos que las pantallas de los Garmin, pese a perder en calidad y resolución frente al Iphone, ganan por goleada al ser muy resistentes a los elementos externos y por su capacidad de visión con luz solar directa. El no tener que accionar la retroiluminación los hace muy accesibles y además evitamos el gasto innecesario de baterías.
Dentro de los Garmin, el Dakota tiene una pantalla ligeramente más grande, algo que no se aprecia tanto al manejarse por los menús, ya que las teclas de navegación se encuentran dentro de la propia pantalla. Por el contrario, al navegar con el mapa las teclas desaparecen y por lo tanto la visión del mapa es mayor.
Garmin Etrex 30[/caption]
La principal conclusión del test, es que los Garmin juegan en una liga superior, respecto al Iphone y sus aplicaciones, al menos en lo que a navegación y registro de datos se refiere. La calidad de recepción de la señal de posicionamiento, brújula y demás tecnología meramente GPS, también lo superan con creces. Los puntos débiles del teléfono móvil son la pantalla, la cual debe ir encendida continuamente para poder seguir el track, lo que acorta considerablemente la duración de la batería. Además, al no poder sustituir la batería por otra, nos quedaríamos sin aparato de navegación y sin móvil para llamar, en caso de urgencia.
El punto fuerte del teléfono móvil es el poder acceder a internet (en caso de tener red) y con aplicaciones como el Wikiloc, podemos descargar los track o mapas que necesitemos en ese momento, algo que en los Garmin deberemos llevar precargado de casa. También la comodidad de “todo en uno” es importante a la hora de movernos y no llevar demasiados aparatos encima.
Respecto a los Garmin, el Etrex 30 presenta 7 opciones más de medición que el Dakota, entre ellas una tan importante como la medición de los metros de ascenso y descenso. La resolución de pantalla también es claramente superior. La pantalla del Etrex, al no ser táctil, va protegida por un plástico rígido, lo que le da mayor resistencia frente a los golpes, polvo, etc. Lo malo que esa misma pantalla protectora puede hacer visos o reflejos que dificulten puntualmente su visión. Por contrapartida, el Dakota tiene una pantalla sensiblemente mayor, algo de agradecer a la hora de ir siguiendo un track en bicicleta. Además la facilidad y accesibilidad de los menús táctiles, permite cambiar rápidamente los parámetros o configuración durante la marcha, incluso con guantes. La pantalla del Dakota tiene menor definición de colores y resolución de la comparativa, pero en su defensa diré que es bastante mate, por lo que tiene visión perfecta y sin reflejos el 100% de las veces, sean cuales sean las condiciones de luz.