Con la llegada de Olentzero y mi cumpleaños (dejo de ser “añoero” para convertirme en “ton”), de manos de mi media naranja, me ha llegado un Garmin Dakota 20 
El aparatito tiene un manejo bastante sencillo e intuitivo, aún así, es necesario familiarizarse con su interface y manejo.
Al abrir la caja te encuentras con el GPS, un manual en cd, una cuerdita para no perderlo, guías de inicio rápido en 6 idiomas, propaganda de la cartografía de Garmin, donde te muestran las virtudes de los mapas de la serie topo, city navigator y cartas marítimas y un cable USB.
Características del GPS
- Pantalla táctil de 2,6”, especialmente tratada para poder verse con la luz del sol pegando directamente.
- Brújula de tres ejes (y que nadie haga el chiste de que una brújula es una señorújula montada en una escobújula…que os conozco).
- Altímetro barométrico.
- Receptor GPS de alta sensibilidad (cib Hotfix).
- 850 mg de memoria interna (así que a comprar una MicroSD).
- Ranura para MicroSD. He testado positivamente con tarjetas MicroSD de 2 GB, 4 GB y 8 GB. He probado una de 32 GB, pero el ordenador se colgaba. Supongo que el Dakota no podía con tanto. Una de 4 GB es suficiente, y una de 8 GB recomendable si se quieren tener todos los mapas en una sola tarjeta.
- Conexión USB.
- Conexión inalámbrica (posibilita usarlo como pulsometro o incluso enlazar con otro Garmin e intercambiar tracks).
- Resistente al agua (indispensable para los deportes de exterior).
- Funciona con dos pilas AA (no incluidas, así que a comprarlas también).
Además de comprar una Tarjeta Micro SD de 4GB
Primeros pasos
Cuando enciendes el aparato por primera vez, da la sensación de tener muchos iconos, pero la navegación es sencilla. Te mueves como en la pantalla del móvil, arrastrando la pantalla con el dedo o mediante dos flechas que vienen en la parte inferior de la misma.
Lo primero que recomiendo hacer es configurar el sistema, por lo que pulsamos el icono “llave inglesa”. Abrimos una pantalla con otro montón de botones que nos sirven para configurar el cacharrillo:
- Sistema: decimos el tipo de GPS (normal)/ idioma/ tipo de pilas (en mi caso, alcalinas)/ tonos (yo le quito los sonidos).
- Pantalla: donde configuramos la retroiluminación. Es recomendable no llevar la pantalla siempre encendida, ya que se comería las pilas en 2-3 horas, y con la luz natural se puede seguir bien un track/fondo/captura de pantalla/ahorro de energía (desactivado, para que no se apague totalmente la pantalla)/Calibración de pantalla.
- Mapa: aquí activamos y desactivamos los mapas. El basemap que trae es una chufa. Hay otras configuraciones, como la orientación del mapa, zoom, etc.
- Tack: Configuramos como queremos ver el track que hacemos, pero lo más importante es activar el modo de grabación del track, si no queremos perder la ruta que hemos hecho (Track log/grab. No mostrar). En caso de que estemos siguiendo otro track y no nos importe no grabar la ruta que hacemos, desactivamos esta opción, y listo.
- Restab.: Este apartado es importante para poner a 0 los datos de la salida que hemos realizado, para no sumarlos a la siguiente (restabl. Datos tray.Temp.promedios).
- Unidades: cambiamos a nuestro sistema métrico todas las unidades.
- Hora: Indicamos nuestra zona horaria.
- Formato de posic.: a mí me gusta llevarlo en Hdddº mm´ss.s
- Rumbo: calibración de la brújula.
- Altímetro: aquí calibramos el altímetro, para ello es importante conocer previamente la altura del sitio desde donde haces la prueba. En mi caso miré en internet la altura de donde vivo, y a partir de ahí, se calibró solo el aparato.
- Geocaches: por si quieres participar en el juego de geocaching.
- Rutas: configuras ciertas características sobre la creación y cálculo de rutas, como por ejemplo, el que calcule rutas para bicicleta.
- Navegación: herramienta para marinos.
- ANT Sensor: para conectar aparatos inalámbricos.
- Menú principal: reordenamos los iconos del menú principal. Clickamos sobre el icono a mover, y al volver a clickar sobre otro, se intercambian el uno por el otro.
- Perfiles: creas perfiles de uso. En mi caso, he creado uno BTT.
- Acerca de: información sobre la versión de software y demás historias.
De la pantalla principal, voy a explicar unos pocos iconos, y el resto los dejo para que los descubráis vosotros mismos, ya que son menos relevantes y además son de uso más exclusivo:
- Mapa: es para analizar el mapa que tenemos activado.
- Procesador de trayecto: una pantalla como la de el velocímetro de la bici, pero más elaborada.
- Destino: para que te calcule una ruta.
- Brujula: además de usarlo para lo que se suelen usar las brújulas, te da la opción de configurarla para que indique hacia donde debes ir, en lugar de el norte, así que en caso de tener una ruta que haga un 8 o se cruce, al poner esta opción, saldrá una flecha indicando el sentido de la marcha. Más útil de lo que pueda parecer!.
- Track manager: cargamos y analizamos el track. Aquí también configuramos como queremos la vista cuando seguimos un track. Personalmente me gusta más la de “track arriba”, ya que la de “coche” no te da perspectiva y además es demasiado grueso el trazo del track a seguir, por lo que en ocasiones puede ser confuso.
Registrando y actualizando
En la propia página de Garmin registramos nuestro receptor GPS y también descargamos el “Garmin Express”, el cual trae a su vez el MapInstall. Con estos dos programas podemos actualizar el software del propio Garmin e instalamos los mapas. Para obtenerlos, no tenéis más que clickar sobre el siguiente enlace: descargar_Garmin_Express
Preparando la tarjeta MicroSD
El aparato trae una memoria interna insuficiente para albergar mapas un poco decentes, así que lo guardaremos en la MicroSD. Para ello prepararemos la tarjeta formateándola en FAT32. Podemos hacerlo conectando el GPS con la tarjeta al ordenador, o mediante un lector de tarjetas. Todo lo que hagamos mediante USB tardará bastante más que si lo hacemos con el lector de tarjetas (pasar mapas, formateo, etc). El formateo se realiza haciendo click con el botón derecho sobre la tarjeta MicroSD, eligiendo en el menú desplegable “Formatear”, y dentro de las opciones, FAT32.
Recomiendo renombrar la tarjeta para no equivocarnos de unidad en caso de conectar el GARMIN mediante USB. En mi caso la he llamado MicroSD 4GB.
Una vez formateada la tarjeta, debemos crear algunas carpetas. En caso de no hacerlo, el Dakota no leerá los mapas ni los tracks. Las carpetas son:
MicroSD 4GB://GARMIN
Aquí copiaremos y pegaremos los mapas.
MicroSD 4GB//GARMIN//GPX
Aquí copiaremos y pegaremos los track en formato gpx, por ejemplo los descargados de Ibilbideak o Wikiloc, aunque si al descargar tenemos el navegador conectado al ordenador, elegimos la opción GARMIN en las web, nos descargará directamente el track en el sitio correcto.
*En caso de meter los mapas y los track en el propio aparato, deberéis hacerlo en las carpetas con el mismo nombre ya creadas.
Los mapas
Después de haber trasteado un poco, habréis descubierto que el mapa que trae es una autentica chufa, así que toca descargarse mapas. Para ello hay distintas opciones, algunas de pago, como los de Garmin y otros gratuitos como es el caso del Topo Hispania e Ibilbideak.
El Topo Hispana se descarga en un ejecutable que se instala generando un montón de .img, los cuales se abren mediante el basecamp, y luego se guarda en el GPS la sección que nos interesa.
El mapa se puede descargar en dos versiones, una con DEM, es decir, datos de elevación y otra sin DEM. La primera es más pesada que la segunda, por lo que es más recomendable para el ordenador, y la segunda es la que cargaría en el Dakota. Los mapas podéis descargarlos aquí:
Topo Hispania 2.04 con DEM
- TopoHispania_Garmin_2.04_1
- TopoHispania_Garmin_2.04_2
- TopoHispania_Garmin_2.04_3
- TopoHispania_Garmin_2.04_4
- TopoHispania_Garmin_2.04_5
- TopoHispania_Garmin_2.04_6
- TopoHispania_Garmin_2.04_7
- TopoHispania_Garmin_2.04_8
- TopoHispania_Garmin_2.04_9
Topo Hispania 2.04 sin DEM
- TopoHispania_Garmin_2.04_1
- TopoHispania_Garmin_2.04_2
- TopoHispania_Garmin_2.04_3
- TopoHispania_Garmin_2.04_4
- TopoHispania_Garmin_2.04_5
- TopoHispania_Garmin_2.04_6
- TopoHispania_Garmin_2.04_7
*Son ejecutables versión Microsoft Windows.
Los mapas vienen comprimidos con WINRAR, por lo que solamente es necesario hacer click en el primero y el resto se descomprimirán solos.
Para descargar el Basecamp, podéis hacerlo desde el siguiente enlace: Basecamp
El mapa de la Comunidad Autónoma Vasca lo podemos descargar de la página de Ibilbideak, donde una vez os registréis, en la parte derecha de la página principal veréis un icono en el cual pone “descargar mapa de Ibilbideak”.
Es un mapa con un alto nivel de detalle y precisión, por lo que es imprescindible para cualquiera que se mueva por nuestros montes y senderos.
Hacéis click y os identificáis mediante vuestro nombre de Ibiltari y clave, y ya podéis descargar el archivo.
Para facilitaros el acceso, si ya estáis registrados, podéis descargarlo directamente del siguiente enlace: mapa_Ibilbideak
El archivo también está comprimido con Winrar, y una vez descomprimido, obtendréis dos archivos, uno ejecutable y otro que se llama «gmapsupp.img». Este último se copia y pega en la SD. Verás Euskadi como un mapa único, nada de sectores. Lo que he hecho es renombrarlo como “Ibilbideak.img” para no confundirlo con otros mapas.
Una vez copiados y pegados o instalados los mapas que queramos usar, no tenemos más que activarlos/desactivarlos desde “Configuración/mapa/Información de mapa Seleccionar mapa/”
Se de gente que ha descargado del Emule el mapa oficial de Garmin Topo España V5 Pro, desbloqueado y gratuito, y le ha funcionado sin problemas, pero eso es algo ilegal, ya que es un mapa de pago que cuesta 129€.
Las pilas
Había leído que la duración de las pilas rondaba las 20h. pero esto está bastante alejado de la realidad. Con unas alcalinas de Cegasa, en la primera salida, tras 4h. ya me marcaba batería baja. Es cierto que la pantalla la llevaba todo el rato iluminada, pero aun así, se aleja mucho de la duración indicada. La siguiente salida, que fue de casi 6h. la hice con las mismas pilas, y pese al mensaje de batería baja, el Garmin funcionó sin problemas. Finalmente, en la tercera salida, se me apagó al de dos horas de uso, así que digamos que unas alcalinas normales aguantan cerca de 12h, bastante menos si activamos continuamente la retroiluminación de la pantalla (una pena que no se pueda desactivar completamente, ya que no es necesaria, y se activa cada vez que tocas la pantalla).
Ante el miedo del gasto desorbitado en pilas, después de mucho investigar por la red, he adquirido el cargador profesional Powerex MH-C9000 junto con un pack de 4 pilas Imedion AA-2,400 mAh. Según lo que he investigado, deben ser «Pata Negra» en lo que a pilas y cargadores se refiere.
Estoy en versión beta-tester con este kit, así que cuando las pruebe algo más, os pondré las concusiones en un artículo.
Sigo siendo de la opinión de que un Smartphone es una potente herramienta que puede usarse como GPS, con la ventaja de poder bajar rutas de Wikiloc en cualquier momento o navegar sin llevar un mapa especifico, ya que lo descargas directamente de internet, pero ya ha habido varias ocasiones en las que me he quedado sin batería, y he necesitado llamar. De esta manera, llevo un aparato de localización específico, de un consumo mínimo, y en caso de urgencia, siempre tengo el móvil disponible, cargado con las aplicacionesmóviles necesarias para convertir el teléfono en un potente navegador.
No voy a enrollarme más con este artículo, ya que hay muchos links de gran utilidad donde podéis consultar y resolver todas vuestras dudas:
Información general sobre el GPS y el mundo que le rodea:
Descarga del Topo Hispania para todas las plataformas, modelos GPS y SO:
Primeros pasos con el Dakota 20 y explicación detallada de todos los menús y submenús:
Descarga del Mapa de la CAV y rutas (hay que estar registrado en Ibilbideak):
Descarga de Rutas:
Si queréis comprar el GPS Garmin Dakota 20 podéis hacenlo en Amazon:
¿Tienes algún aparato GPS? ¿Cual? ¿Qué opinión te merece?
El Dakota 20, actualmente se encuentra descatalogado, habiendo sido sustituido por el Garmin Etrex 20X
La chaqueta es una versión mejorada de la 
El tejido “Roubaix” del interior es de un tacto muy agradable, tipo al de un forro polar, que curiosamente absorbe nuestro sudor para trasladarlo al exterior de la chaqueta y así eliminarlo. Gracias a este sistema nos mantenemos secos y no existe ese efecto que hemos vivido todos al quitarnos el goretex de la bici, en el cual está todo el interior de la chaqueta mojado por la condensación y el sudor.
El tejido cortavientos es muy efectivo, tanto, que el otro día fui a trabajar llevando únicamente una camiseta de algodón normal debajo de la windchill, en un día que hacía bastante viento y 4ºC, y no pasé frio en absoluto.
El tejido impermeable es muy bueno. He probado incluso a tenerla debajo del grifo para intentar superar la capacidad de impermeabilidad y se ha mantenido seca en todo momento. Un 10!!!
La silicona de la cintura sujeta bastante bien la chaqueta, evitando que se nos arremangue por detrás.
La chaqueta puedo aseguraros que es una auténtica gozada pero, en mi opinión, hay tres puntos a mejorar que podrían hacerla perfecta:
bastante contenido (unos 100€) te ofrece las características de las chaquetas más caras del sector.
Gracias a su tejido impermeable, cortavientos y transpirable es una de las chaquetas más polivalente del sector, ofreciendo una protección perfecta ya sea en carretera como en BTT.
Hay versión tanto para hombre como con 
Para cubrirnos la “azotea” disponemos de una 
Cuando nos cubrimos el tronco superior corremos el riesgo de ir todo el camino sudados, lo cual es más peligroso que el frío en sí. Para ello existen numerosas camisetas técnicas cuya composición suele ser un 85% poliamida y un 15% poliéster, así que el principio térmico se produce al mantenernos secos. Llevan el sudor hacia las capas exteriores de ropa, las cuales si son medianamente buenas acabarán sacando al exterior. En principio puede parecer una prenda cara para ser una camiseta interior, pero será una prenda que la usaras mucho y por tanto quedará bien amortizada. Personalmente uso la 
Si hay un compuesto que ha revolucionado el mundo del deporte de montaña ha sido el Gore-tex, por lo que una chaquetilla de ciclismo hecha de este material es otra prenda de gran utilidad. Es un elemento impermeable y transpirable gracias al cual llevaremos una protección contra el agua, humedad y frío que a su vez favorece el expulsar la humedad generada con la actividad física. Personalmente llevo una 
El cortavientos ha sido una prenda a la cual era un tanto reacio hasta que la probé. Al subscribirme a la revista Bike me enviaron un chaleco cortavientos 
En esta parte haré referencia al culotte, el cual, al igual que los maillots, tiene distinto revestimiento interno en función de si son para verano o invierno. Los de invierno tienen un revestimiento más cálido mientras que los de verano son de licra para favorecer la expulsión del sudor.
Si no quieres cargarte con muchos culottes en tu cajón (no son baratos), puedes hacer como hacía yo hasta hace poco, tener un culotte pirata con interior de invierno, el cual te puede valer para entre tiempos y luego, cuando el frío aprieta, comprar unas perneras sueltas, de manera que los conviertes en largos. Si no hace demasiado frío puedes usar estas perneras con el culotte de verano, pero si lo hace, no es muy recomendable.
Las perneras que tengo las compré en el Decathlon por 17,95€ y funcionan de maravilla.
Aunque parezca mentira hay calcetines de ciclismo para invierno. Los hay de 
Los cubrebotas son útiles y bastante resultones. Son unas cubiertas de neopreno diseñadas para cubrir la bota en su totalidad, salvo por la parte inferior, para poder encalar o caminar si se diese el caso.
Antes de comprarme la 
El frío en las manos es lo que más sufro. Los dedos se me suelen quedar como témpanos y por muy gordos que lleve los guantes, siempre acabo con los dedos fríos. Lo malo de los guantes demasiado gordos en la bici es que perderíamos el tacto de los cambios y frenos.
Adquirí en Decathlon unos “bajo guantes” de seda por 7,95€ y combinados con mis 
Es un guardabarros que podemos encontrar en las tiendas Decathlon y consta de dos partes: una trasera que se adapta a la tija del sillín y una delantera que se coloca directamente sobre el tubo con unas cintas.
A favor de este modelo diré que es ligero, fácil de colocar y efectivo, ya que la parte trasera se puede elevar o bajar para adaptarlo al gusto del rider. La parte delantera es algo más ancha que la clásica protección de toda la vida.
El defecto puede estar en la debilidad de las cintas de sujeción del guardabarros delantero, pero con unas buenas bridas lo solucionamos. Además al ser fijo, cuando se lleva la rueda girada, queda fuera de su campo de acción, por lo que nos manchamos un poco.
El pack ronda los 16€.
Un guardabarros muy similar al anterior en todas sus características. Varía en que el delantero es más largo y estrecho, por lo tanto no demasiado práctico para el ciclismo de montaña más extremo, pero válido para el pisteo.
Igual que el anterior, se sujeta con bridas el delantero y el trasero a la tija del sillín.
Se puede encontrar sin problemas en las tiendas Decathlon.
El precio del pack ronda los 18€ y únicamente el trasero 10€.
Éste es el modelo que he usado personalmente ya que me gusta su estética y le da a la bici un aspecto más racing.
A favor de este modelo diré que, al igual que el anterior, es efectivo y fácil de colocar. Lo más complicado es poner la pieza de la parte delantera, pero con una llave allen y un mínimo de maña se hace. Lo que más me gusta es que se la parte delantera, al estar en dos piezas, te permite colocar sólo la segunda mitad, que es la que evita que te pongas hecho un cisco de barro.
Para rutas más complicadas no me gusta llevarlo entero, ya que no deja ver la rueda completa y me gusta ver por donde piso. Lo bueno es que el guardabarros delantero gira con la rueda, así que protege en todo momento al rider. La parte trasera permite regular un pequeño acople móvil para colocarlo en forma “de cuchara” y controlar algo más el barro que nos deja el culote fino.
El defecto de este guardabarros lo he encontrado con la Orbea Occam, ya que tiene una pipa de dirección muy ancha y roza con el acople del guardabarros. Esto lo he solucionado cortando la mitad del soporte, ya que como he dicho, lo que más uso es la segunda mitad.
El precio de este guardabarros es el más elevado de la comparativa, siendo de unos 15€ la parte delantera y otros 15€ la trasera.
La idea de este guardabarros es proteger lo mínimo de la bicicleta (amortiguador trasero y desviador), así que nadie se engañe pensando que va a llegar a casa hecho un pincel llevando este diseño minimalista. Es cierto que la marca que comercializa estos guardabarros Mucky Nutz (
En caso de usar una carpeta, cabrán los dos guardabarros en una tapa, por lo que se pueden sacar dos juegos por carpeta. En caso de usar tapas de encuadernar, solo entrarán una por tapa.
Los mini guardabarros son la mínima expresión, donde el delantero protege de las salpicaduras en la cara y el trasero protege la transmisión de la bici.
El ideal sería llevar los dos, aunque siendo sinceros,…la ropa va a la lavadora tal cual, por lo que, salvo que sea para ir a currar, no merece la pena tanto artilugio.
¿Cómo lo véis? ¿Usáis guardabarros o lavadora con centrifugado?
Según anuncian, da una protección máxima al teléfono, de hecho tiene calidad “military” y, si es cierto la mitad de lo que se puede ver en los videos de internet, podemos caernos sin preocuparnos por romper el Iphone.
Aquí os dejo el enlace al vídeo donde prueban la resistencia de la carcasa Griffin Survivor, todo un espectáculo: 
El segundo paso es pegar en la parte e contacto del clip con la potencia los antideslizantes, para evitar rallones y absorber vibraciones.
En tercer lugar, paso la cinta más corta por el centro del clip, para luego fijarlo a la potencia. Desechando la idea principal que era sujetar el soporte al teléfono mediante una brida de velcro.
Cuarto paso. Revuelvo en el "cajón de los hilos" y encuentro esta cinta elástica ancha, con la que me curro una abrazadera elástica, fuerte, mido el perímetro con la cinta estirada...y luego le quito unos cm. Lo que me gusta de la cinta elástica es que cubre los "puntos débiles" de la carcasa, que son las aperturas para las conexiones, cascos y demás, haciéndola más impermeable todavía.
No lo he comentado, pero el clip del cinturón se puede girar 90º, por lo que es posible poner en horizontal o vertical el teléfono, según se necesite.
Puedo asegurar que el soporte es fuerte y válido, ya que cuando lo hice tuve una caída un tanto aparatosa, donde me rompí la mano y el móvil quedó en perfecto estado, ni un sólo rasguño...uf, menos mal.
No siempre llevo el soporte puesto en la bici, pero sí que uso la funda siempre que salgo a rodar para proteger el teléfono dentro del CamelBak y os aseguro que es un gran invento.
¿Qué os parece el bricolaje? ¿Alguien ha hecho otro montaje?
Un hábito tan importante como conocer el track, es conocer las condiciones climatológicas del día en el que se va a realizar la marcha, porque no es lo mismo ir un día de 36º que un día con 5º y lloviendo. No os fieis de la época del año, ya que en la montaña, lo mismo te puede pegar una nevada el 5 de agosto que cocerte de calor un 28 de febrero, por lo que es importante llevar la ropa adecuada para las condiciones meteorológicas que nos esperan.
Además, de todo lo que recomiendo en el artículo de “imprescindibles en la mochila”, se me hace de uso casi obligado el llevar un chubasquero fino, el cual te puede ayudar para no empaparte en caso de lluvia no prevista o como cortavientos si baja la temperatura.
En caso de hacer frio, dejarse de tonterías y llevar ropa de abrigo: chaqueta, goretex, camiseta térmica, guantes largos o lo que pueda protegernos del frio. Para quitárselo siempre hay tiempo, y con una tiritona, es muy difícil bajar de lo alto de un monte, poniendo no solo en riesgo al propio biker, sino que también a los acompañantes.
Tanto si llueve como si no, un forro polar no es la prenda más adecuada para llevar en bici, ya que tiene una tendencia muy alta a empaparse, sea por la humedad del ambiente, lluvia o el propio sudor, y el bajar con una prenda mojada puede traducirse en un rescate en montaña porque somos incapaces de dejar de temblar, y en el mejor de los casos en una pulmonía, porque la mezcla humedad y frio…no trae nada bueno.
Unas gafas, aunque no haga sol son bastante recomendables, porque un bicho o rama o trozo de barro en el ojo es un riesgo muy probable en bici. Existen gran variedad de modelos y tipos, que van desde las fotocromáticas, que se aclaran u oscurecen, dependiendo de las condiciones de luz o las de lente intercambiable, que ponemos trasparente u oscura, según condiciones de luz.
En caso de solo poder tener un par de gafas, yo tendría las trasparentes, que a la larga, son las que más se usan, y cumplen con la función protectora.
Otra cosa en la que no se debe escatimar es en el agua o líquido hidratante. Por propia experiencia os puedo decir que la ruta más sencilla puede convertirse en un calvario si te pierdes y te quedas sin agua. No hace mucho, lo que iba a ser una vuelta de hora y media, acabo convirtiéndose en algo más de tres horas por un camino infernal, tan solo por cometer el error de girar a la izquierda, cuando debí hacerlo a la derecha. Por suerte, el llevar la mochila siempre lista con geles, barritas y 2 litros de agua, hizo que pudiese disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos que he visto desde el barranco de Igoroin, y volver a casa, tarde, pero en perfectas condiciones.
La camarita graba similar a lo que haríamos con el móvil, solo que es más pequeña, ligera y en caso de caída o pérdida, la inversión perdida no es mucha. Podéis ver la calidad de grabación en los distintos vídeos que tengo colgados en el blog.
1. Carga: 
La mini dv tiene un objetivo estrechito, pero se puede solucionar con un amplio repertorio de objetivos para móviles, que pueden adaptarse a nuestra cámara. En concreto, el que llevo yo es un “ojo de pez” (fish eye 180), que he añadido a la cámara pegando el aro metálico que viene con el objetivo con “no más clavos” y luego colocando la lente fácilmente, ya que está imantada. Antes de que se endurezca comprobar que está bien colocada grabando algún video y corrigiendo el aro metálico.
Cuando ya la tengamos centrada, con masilla de montaje la he fijado y reforzado para evitar que se caiga la lente.
Para que quede más “curiosa”, la he pintado de negro con un rotulador permanente.
Nota: no usar loctite para esta operación, ya que puede quemar la lente dejándola totalmente blanca.
La cámara se comunica con nosotros mediante un led azul y otro rojo, pero salvo que estés en una zona oscura, no hay manera de verlos correctamente, por lo que he procedido a desmontar la carcasa, hacer un agujero grande en la parte superior dejando a la vista los led y con un plástico trasparente, cortado de la misma caja donde venía la cámara, con loctite he cubierto el agujero hecho, para que no entre porquería ni agua.
Después de muchas grabaciones fallidas y haber perdido más de un “apaño”, la mejor zona para colocar la cámara en la bici es atarla en la “pipa” de dirección. Decir que la cámara tiene tendencia a grabar hacia arriba, por lo que hay que inclinarla mucho hacia abajo, así que en el propio soporte pinza de la cámara, he ido pegando esponja fina hasta encontrar el ángulo correcto y luego lo he cubierto con cinta americana. He usado esponja, para que quede más pegada a la bici y no tenga demasiada rigidez, evitando vibraciones y el tan molesto efecto “gelatina”.
Un velcro largo ata la cámara a la bici y un cuelga móviles que viene con la propia cámara, nos sirve para atarla al cuadro de la bici, y si se suelta el soporte, evita que la perdamos.
He pegado un terminal cuadrado de una placa base vieja que tenía por ahí. He querido que sea algo plano, porque para encender la cámara hay que mantenerlo pulsado 3 segundos, y si es puntiagudo el botón, corremos el peligro de llevárnoslo con el dedo o el guante. De hecho, he probado con mini tornillitos y, desde que he puesto el terminal, aguanta bien.
Consejo: Al llevar la cámara fuera de la vista, hay que hacer los pasos de grabación a ojo. Lo que hago yo es pulsar el power y contar 3 segundos. Esperar 4 segundos, que es lo que tarda en leer la microSD y luego pulsar el botón de grabación. Con un solo toque, graba, y con un solo toque para de grabar. Luego, un toque al power y se apaga.
En caso de no estar seguro sobre si tengo la cámara encendida o no, lo que hago es pulsar una vez el power y asegurarme que está apagada. Luego, repito el proceso de encender y grabar.
Si se apaga la cámara y está grabando, el archivo se pierde, al igual que si apagas la cámara sin haber guardado lo que estabas grabando.
El fabricante dice que antes de quedarse sin batería la cámara guarda automáticamente el archivo, pero yo he probado y el archivo resultante está dañado, así que mejor no arriesgar e ir grabando y guardando poco a poco.
Grabar:
El botón de grabar es más complicado que el anterior, ya que el propio soporte pinza nos limita la zona alrededor del mismo, por lo que he puesto un taponcito de goma, aunque un tornillito de silicona de un pendiente de chiringuito, puede hacer la misma función.
Mode:
