Categoría: Material

Después de un año probando cubiertas, os traigo una continuación del artículo anterior: Que cubiertas para mi bici MTB comprar, donde analizaba las Hutchinson Python 2.0, Maxxis Advantage eXCeption series 2.10 y la Kenda H-Factor 2.10.

En esta ocasión os voy a presentar las impresiones después de haber usado las cubiertas Maxxis High Roller, Kenda Nevegal , Hutchinson Cobra, Maxxis Medusa y las Michelin Wildrock´R. Un modelo específico y cuatro de uso polivalente, aptos para zonas que van desde los terrenos más abruptos y rocosos, hasta las pistas de gravilla más rodadoras.

Durante la pretemporada 2013 monté como cubierta delantera la Maxxis High Roller 2.35 y como trasera la Kenda Nevegal DH 2.35. La idea era rodar con cierto lastre, para cuando llegase el momento de las pruebas largas, poner algo más rodador y por tanto con menos lastre. Además, al entrar en monte, quería más seguridad.

La High Roller es una rueda muy trazadora y da muchísima seguridad en bajadas rotas. Gracias al taqueado lateral te saca de las roderas con mucha facilidad. Montado en la bici, te da la sensación de que podrías quedarte en equilibrio y sin pedalear, muy similar a la Kenda H-Factor. Es decir, de rueda cuadrada, con poco balón, pero muy ancha.



Lo que menos me gustó de este neumático es que tiene un pequeño ángulo en el cual no agarra bien, y debes confiar en que tumbando más la bici, encontrarás agarre. Otro factor que no me convenció, es el de la sensación de tener que forzar la bici para inclinarla, debido a su amplia base y poco balón. De hecho, tuve algún susto cuando subía una pendiente muy vertical, con suelo de gravilla, y al mover el manillar para vencer la cuesta la bici me resbaló de la rueda delantera. Es un neumático adecuado para los que practican descenso o enduro de manera más radical, que tienen la confianza suficiente como para tumbar la bici y confiar en que no van a dejar los morros en el camino. Al ser un modelo de descenso, viene reforzada, por lo que pesa unos 900 gramos. [caption id="attachment_1065" align="alignright" width="178"] Kenda Nevegal[/caption] La Kenda Nevegal DH 2.35 podría decirse que es la competidora directa de la High Roller, y como rueda trasera se comportó muy bien, dando un agarre increíble en todo momento, y en cualquier terreno. Por eso, tras quitar la Maxxis, coloqué la 2.35 delante y monté detrás otra Nevegal, pero 2.10. Con esta combinación he rodado en la mayoría de las marchas de 2013 con un resultado increíble. Me ayudaron especialmente en la EuskoBike Challenge Non-Stop 2013, donde el barro y el piso mojado fueron la tónica de la jornada. Es una combinación que puede lastrar un poco, pero la seguridad que te da lo compensa con creces. El punto en contra de estas ruedas es que pesan muchísimo, cerca de 1 kg cada una, pero es casi imposible pinchar con ellas. Me han aguantado unos 1500 km y fue en la marcha de Nanclares cuando tuve que quitarlas, ya que, pese a tener taqueado, en la zona de raíces o piedras mojadas patinaban como una pista de hielo. [caption id="attachment_1066" align="alignleft" width="300"] Hutchinson Cobra[/caption] El tercer modelo que os quiero presentar son las que traía de serie la Orbea Occam 2013, las Hutchinson Cobra 2.25. Son un modelo que me ha sorprendido mucho, siendo la combinación que usé en Los 10.000 del Soplao 2013, donde se defendieron bien en los barrizales, pese a ser su punto fuerte los terrenos secos y duros. Es un modelo pensado para rally y rutas, aunque lastra más de lo que pueda parecer a la hora de rodar, pero también lo compensa con una gran polivalencia en la mayoría de los terrenos. De hecho, en la Bilbao-Bilbao de carretera, usé la Cobra 2.25 como neumático delantero, junto a la Hutchinson Python 2.0 como neumático trasero, siendo una combinación sorprendentemente fiable y rodadora, muy válida para pistas, parcelarias y carretera mojada…jaja. La gran ventaja de este modelo es que son muy ligeras, siendo su peso declarado de 520 gramos. [caption id="attachment_1067" align="alignright" width="300"] Maxxis Medusa[/caption] El cuarto neumátcio que os quiero presentar son el modelo medusa, de Maxxis, una cubierta específica para barro y la tengo en medida 1.8. En pocas palabras, diré que su comportamiento en situaciones de barro es espectacular. No pierde tracción debido a su tipo de taqueado y posición del mismo, que facilita la evacuación del barro. Además al ser finita, traza muy bien, por lo que no culeas. Puede que en situaciones un tanto extremas des un par de pedaladas en el sitio, sin moverte, pero enseguida encuentra tracción y sales del fangal. Lo mejor de todo es que no embota el paso de rueda, algo habitual con el resto de neumáticos, responsable del bloqueo de la rueda. Es un neumático bastante específico, por lo que no lo recomiendo como “zapatito” habitual, y menos en la delantera, donde puede resbalar en raíces o piedra mojada. Si os sirve de referencia, cuando ha llovido y sé que voy a meterme en un “fregado”, la monto, pero después la vuelvo a quitar y la reservo para la próxima salida con barro. [caption id="attachment_1068" align="alignleft" width="281"] Michelin WildRock´R[/caption] El quinto y último modelo que os voy a presentar es la cubierta Michelin WildRock´R. Después de haber leído un artículo en la revista Bike, me entró la curiosidad por los neumáticos Michelin, más concretamente por el modelo que analizo en este artículo, indicado para un uso que se inclina más hacia el enduro. Monté la WildRock´R 2.25 delante y el mismo modelo 2.10 detrás para poder valorar su capacidad tanto rodadora, como trazadora. Después de unos 500 km con éllas, solo puedo mostrar mi gran sorpresa por su impecable comportamiento en todos los terrenos. Presenta un agarre increíble, al igual que me da gran seguridad en las bajadas. Las he probado con barro, piedras, raíces incluso en hielo, y estoy encantado. Tienen muchísimo balón, tanto que la 2.25 delantera queda muy justa respecto al mini guardabarros. He probado las Michelin en duras batallas como la ruta endurera por Getxo, la marcha de Sierra Cantabria, la embarrada y difícil marcha de Zaldibar o cuando subimos al monte Gorbea con barro, hielo y nieve. Los puntos fuertes de este modelo, además de la gran polivalencia, es que dan tanta seguridad como las Nevegal y además pesan 300 gramos menos!! Para finalizar el artículo, como consejo, os diré que para un biker que rueda todo el año por zonas muy diferentes, el tener variedad de neumáticos, específicos para cada situación, se hace indispensable. Además, al cambiar tanto las cubiertas adquirimos cierta destreza, algo útil cuando pinchamos en medio del monte en un día de perros. Si te ha sido de utilidad el artículo te recomiendo echar un vistazo a otras reviews de neumáticos que tengo publicados:

• Qué cubiertas para mi bici MTB comprar – 1ª parte 
• Qué cubiertas para mi bici MTB comprar – 3ª parte

¿Conoces estos modelos que he presentado? ¿Qué combinación de cubiertas llevas en la bici?

Una de las leyes de Murphy más ciertas en el mundo del BTT es que el mal tiempo empezará exactamente en el momento que tengas que empezar a entrenar, y cuanto más urgente sea el entrenamiento, peor tiempo hará. Por suerte la ciencia va avanzando a nuestro favor y disponemos de cantidad de material técnico que puede hacernos menos duras estas salidas invernales.

El saber popular dice que el cuerpo por donde más calor pierde es por la cabeza y por los pies, por lo que son los principales puntos a cubrir, pero no los únicos ya que por desgracia el frío nos puede atacar por todos los frentes.

La cabeza

Para cubrirnos la “azotea” disponemos de una variedad de gorros y pasamontañas que evitarán que se nos enfríen las ideas. Antes de plantarte el gorro que tienes para ir a esquiar, ten en cuenta que luego te tiene que caber el casco, por lo que es recomendable usar los gorros que venden específicamente para ciclismo, ya que son una combinación estudiada de finura y eficacia. Para este menester yo suelo llevar el pasamontañas del Decathlon, ya que por 17,95 € llevo la cabeza, orejas, garganta y boca protegidos. Además al ser fino, puedo enroscarlo hacia arriba y usarlo sólo como gorro cuando ganamos algo de temperatura.

Cuello y boca

Muchos de los catarros e infecciones tanto de garganta como de bronquios viene producidos por introducir aire demasiado frío al respirar, de ahí que se haga casi imprescindible en el armario de cualquier biker el famoso “buff” o “braga”. Pocas prendas son tan polivalentes como estos inventos. Nos puede servir para protegernos el cuello, boca, orejas o incluso cabeza. Además es lo bastante fino como para no estorbarnos con el casco. En las dos maratónes de los Monegros en las que he tomado parte, corté un buff para confeccionarme una máscara que me permitiese respirar sin problemas, no me diese demasiado calor y parase el peligroso polvo que nos acompañó durante todo el camino.

Torso

El ideal es llevar capas como una cebolla para poder ir desprendiéndonos de ellas poco a poco según vayamos necesitando:

1ª capa: Camiseta térmica

Cuando nos cubrimos el tronco superior corremos el riesgo de ir todo el camino sudados, lo cual es más peligroso que el frío en sí. Para ello existen numerosas camisetas técnicas cuya composición suele ser un 85% poliamida y un 15% poliéster, así que el principio térmico se produce al mantenernos secos. Llevan el sudor hacia las capas exteriores de ropa, las cuales si son medianamente buenas acabarán sacando al exterior. En principio puede parecer una prenda cara para ser una camiseta interior, pero será una prenda que la usaras mucho y por tanto quedará bien amortizada. Personalmente uso la camiseta térmica Gore Bike cuando voy a hacer snowboard, trekking o btt. Existen otras camisetas también denominadas térmicas (termolactil) las cuales nos generan calor, pero son poco recomendables para el ciclismo ya que no sacan el sudor.

2ª capa: Maillot de invierno

Las ropas de ciclismo varían en su recubrimiento en función de si son de invierno o no. Las ropas encargadas de protegernos cuando el frío azota tienen una especie de “pelito” muy agradable que ayuda a mantenernos calientes. Es una prenda específica para ciclismo, ya que es ajustada y dispone del práctico bolsillo trasero, así que…para qué andar inventando nada cuando ya tenemos una prenda diseñada para nosotros.

3ª capa: Chaquetilla

Si hay un compuesto que ha revolucionado el mundo del deporte de montaña ha sido el Gore-tex, por lo que una chaquetilla de ciclismo hecha de este material es otra prenda de gran utilidad. Es un elemento impermeable y transpirable gracias al cual llevaremos una protección contra el agua, humedad y frío que a su vez favorece el expulsar la humedad generada con la actividad física. Personalmente llevo una chaqueta Spiuk verde fosforito, porque en invierno las condiciones de luz no son las más óptimas y cuanto más visibles seamos, mejor. La cremallera frontal y la del bolsillo son selladas para aumentar la impermeabilidad.

4ª capa: Cortavientos

El cortavientos ha sido una prenda a la cual era un tanto reacio hasta que la probé. Al subscribirme a la revista Bike me enviaron un chaleco cortavientos Sportful Reflex, el cual no me quito casi nunca, y si no lo llevo puesto, lo llevo en el CamelBak. Es una especie de chaleco-chubasquero, el cual hace de barrera entre el viento y nosotros, pero que a su vez facilita la transpirabilidad. Al ser un chaleco no nos agobia demasiado, y funciona protegiendo el pecho, la parte más expuesta al aire, tanto los días de viento como en las bajadas. Por eso siempre lo llevo, ya que si vas sudado es fácil enfriarse en una bajada larga. Me he habituado tanto al chaleco, que he adquirido un  NW, algo más técnico y gordito que el anterior, de manera que los combino en función del frio que vaya a hacer. Muchas prendas incorporan ya de serie el elemento "wind stopper", pero sigo con mi idea de la “cebolla” y llevar todos los elementos por separado.

5ª capa: Chubasquero

No siempre es necesario pero puede servirnos de cortavientos o como capa extra en caso de pillarnos el frío un tanto desprevenidos. Al igual que los cortavientos, no ocupa mucho y se puede llevar fácilmente. No digo que haya que gastarse un dineral en un chubasquero, pero si os digo que se nota la diferencia entre uno muy barato y otro más caro, por lo que recomiendo uno de precio intermedio y a poder ser, fosforito. Cuando llueve, la visibilidad se reduce, por lo que cuanto mejor se nos vea, menos riesgo de ser atropellados tenemos.

Piernas

En esta parte haré referencia al culotte, el cual, al igual que los maillots, tiene distinto revestimiento interno en función de si son para verano o invierno. Los de invierno tienen un revestimiento más cálido mientras que los de verano son de licra para favorecer la expulsión del sudor. Si no quieres cargarte con muchos culottes en tu cajón (no son baratos), puedes hacer como hacía yo hasta hace poco, tener un culotte pirata con interior de invierno, el cual te puede valer para entre tiempos y luego, cuando el frío aprieta, comprar unas perneras sueltas, de manera que los conviertes en largos. Si no hace demasiado frío puedes usar estas perneras con el culotte de verano, pero si lo hace, no es muy recomendable. Las perneras que tengo las compré en el Decathlon por 17,95€ y funcionan de maravilla.

Pies

Al igual que he hecho con el torso lo voy a dividir en tres capas:

1ª capa: Calcetines

Aunque parezca mentira hay calcetines de ciclismo para invierno. Los hay de lana, de membrana, thermolite, incluso de fibra Primaloft...y se nota. Desde que uso calcetines específicos de invierno, voy  “más a gusto que en brazos”.

2ª capa: Calzado de ciclismo

Al igual que con las botas de monte, en ciclismo tenemos gran variedad de modelos de botas que varían según la ventilación o el revestimiento interno. Antes usaba las mismas zapatillas todo el año, pero desde que descubrí las botas de invierno...el cuento ha cambiado mucho!

3ª capa: Botas de invierno o Cubrezapatillas

Los cubrebotas son útiles y bastante resultones. Son unas cubiertas de neopreno diseñadas para cubrir la bota en su totalidad, salvo por la parte inferior, para poder encalar o caminar si se diese el caso. Antes de comprarme la NW Celsius, usaba unos de la marca endura con suela me permitian caminar y no destrozarlos demasiado. Dentro del apartado de los pies, destacaré un material que funciona de escándalo y lo descubrí en ExpoNatur, en el BEC y son los “calienta pies”. Unas bolsitas con carbón y limadura de hierro que se calienta al moverlo durante 10 segundos y se mantiene caliente durante 5 h. Total, que calientas esas bolsitas, te las metes debajo de los dedos del pie (siempre encima del calcetín para no sufrir quemaduras) y llevas los pies increíblemente calientes toda la ruta. En Decathlon (como no) también las venden, y su coste es ligeramente inferior a 5€. Vienen en una cajita con 10 bolsitas de estas, por lo que te dan para cinco salidas. Podéis verlos en la página del Decathlon.

Manos

El frío en las manos es lo que más sufro. Los dedos se me suelen quedar como témpanos y por muy gordos que lleve los guantes, siempre acabo con los dedos fríos. Lo malo de los guantes demasiado gordos en la bici es que perderíamos el tacto de los cambios y frenos. Adquirí en Decathlon unos “bajo guantes” de seda por 7,95€ y combinados con mis Pearl Izumi Conductive funcionan muy bien. Como podréis apreciar ya no existen excusas para quedarnos en casa y dejar que el sofá, ese temible enemigo, nos atrape. ¿Qué elementos usas contra el frío?¿Tienes algún truco infalible para mantenerte caliente?

Si estáis pensando en comprar unos pedales para vuestra bici de montaña, en este artículo voy a hablar sobre los tipos de pedales que existen para la práctica del btt, pero antes de comenzar con la comparativa, os pongo un pequeño tutorial que he realizado sobre cómo montar unos pedales automáticos Shimano XT M785.
Os recuerdo que el pedal derecho se rosca en sentido horario y el izquierdo en sentido anti horario, por el tema del sentido del pedaleo. De esta manera se previene que se vaya desenroscando.



Para empezar con la comparativa de los tipos de pedales que existen, hay que hacer dos grandes familias: pedales no automáticos y automáticos.

Pedales de bici NO automáticos

Por regla general la gente que se inicia en la bicicleta de montaña lo hace con pedales normales, básicamente condicionados por la falta de experiencia y la seguridad extra que da el poder llevar el pie suelto, para poder sacarlo cuando se necesite. Este tipo de pedales suelen ser metálicos y presentan ambas caras dentadas para garantizar un agarre extra. Existe una versión más económica de este tipo de pedales que son de plástico, pero los desaconsejo totalmente por dos razones básicas:

• Desgaste prematura del dentado.
• Debilidad preocupante de la unión del pedal con la biela.

Si usáis estos pedales, os recomendaría colocar unas rastreras o rastreles de puntera, para que os ayuden en las subidas y evite que se escape el pie al hacer mucha fuerza. Además ayuda a que se lleve el pie en la posición correcta. Se recomienda usarlos con zapatillas de btt tipo trekking, ya que la suela es más rígida y nos ayuda a que la fuerza transmitida al pedal sea más efectiva. Suelen traer la posibilidad de quitar unas tapas protectoras y colocar las calas por si se quiere dar el paso al pedal automático. Dentro de la familia de los pedales no automáticos existen los denominados pedales freeride. Son pedales que presentan una gran plataforma, bastante ancha y cubierta por unos tornillitos en ambas superficies denominados “pins”, los cuales son los encargados de evitar que el pie se resbale del pedal. Suelen ser intercambiables ya que sufren bastante desgaste. Los pedales de freeride se suelen usar en un tipo de ciclismo más acrobático o incluso en la modalidad de descenso, ya que dan gran superficie de soporte, buen agarre y el pie se puede soltar con facilidad. Se recomienda usarlos con zapatillas de suela blanda, tipo skater.

Pedales btt automáticos

Pese a lo que cualquier ciclista novel pueda creer, es lo más adecuado para la práctica del ciclismo tanto de carretera como de montaña. Nos asegura que llevamos el pie en la posición correcta en todo momento y lo más importante, no se nos va a escapar el pie del pedal en el peor momento. Resumiendo de una manera muy básica el funcionamiento de un pedal automático, es la unión de una cala o plaquita metálica atornillada en la base de las zapatillas con un sistema de muelles (pedal), y se libera mediante un giro de tobillo. Dentro de esta familia hay mucha variedad de marcas, tipos, formas y colores, pero para no extenderme demasiado voy a centrarme en las dos marcas más populares: Shimano y Crank Bros.

Shimano (SPD)

  Los pedales que más se ven en las bicicletas de montaña, y con diferencia, son los de la marca Shimano. De hecho han establecido un estándar en lo que a tipo de calas se refiere: Sistema de Pedaleo Dinámico. El pedal Shimano presenta un sistema relativamente complejo mediante el cual la cala queda aprisionada por unos muelles, regulables en intensidad, y se suelta mediante un giro de talón hacia el exterior. Existen dos tipos de calas compatibles con el sistema SPD, las SH51, que se sueltan solamente girando el talón, y las SH56 (las que llevo yo), que se sueltan tanto girando el talón como estirando el pie hacia arriba y hacia atrás. El pedal Shimano más vendido y usado por excelencia es el SPD-M520. Un pedal de gama media, robusto y de funcionamiento impecable. En situaciones de mucho barro, pueden embotarse y no encalar bien, pero no hay nada que unos golpetazos no solucione. Con el mismo sistema mecánico encontramos distintas variedades con dos tipos de plataforma distinta:

• SPD-M545: indicado para enduro o freeride, cuya carcasa es de aluminio y rodamientos de cartucho.  
• SPD-M424: igual que el anterior, pero con carcasa de resina.
• PDM-530: es la versión más económica de los pedales de enduro.

Este tipo de pedal funciona muy bien cuando debemos llevar el pie suelto de la cala o incluso para ir a por el pan con zapatillas normales. Lo malo es que la carcasa cerrada hace que no tenga una buena evacuación del barro y tiende a embotarse con cierta facilidad. Los que yo monto son los XT M8020, de enduro. La diferencia con los XTR SPD-M9120 (gama más alta), son unos pocos gramos, por lo que valorando la relación calidad precio, son por los que me decidí. Estos pedales presentan una pequeña plataforma que protege al pedal y a su vez, da una superficie algo mayor que la versión sin plataforma, por lo que a la hora de ejercer fuerza sobre el pedal es más efectiva, ya que queda repartida por una superficie mayor. La evacuación del barro es bastante buena, y doy fé de ello, ya que he llegado a encalar con el pedal totalmente embotado y la zapatilla lisa del barro que llevaba. El cartucho que lleva es sellado y de poco mantenimiento (por no decir nulo), y el anclaje y desanclaje es más suave que en los modelos más inferiores de la marca. Todos los pedales Shimano presentan un tornillito desde el cual se puede regular la tensión, facilitando el soltar la cala. Shimano ha sacado otras versiones “hibrido” entre pedales automáticos y normales, los cuales, en mi opinión, son un gran error, ya que no son buenos ni para una cosa ni para otra. De hecho tenemos los M324, que solo tienen posibilidad de encalar por un lado y en la práctica se traduce en que no hay manera de encontrar la parte correcta del pedal cuando queremos encalar. Si quieres ir a comprar el pan o dar una vuelta sin tener que ponerte zapatillas automáticas, existen unas plataformas de quita y pon de Shimano, aunque yo he ido con los automáticos y zapatillas normales y no he tenido ningún problema, eso sí, nada de irte de ruta endurera.

Crank Brothers

La marca americana Crank Brothers ha irrumpido con fuerza en nuestro país, imponiéndose como un serio competidor del gigante japonés. Los pedales Crank Brothers son denominados también como “batidor de huevos”, ya que su forma y sencillez nos recuerda a esa herramienta. Al no presentar un mecanismo tan complejo y aparatoso como el de Shimano, la evacuación del barro es excelente, garantizando un anclaje en todas las situaciones. El gran “pero” que se le puede poner es que no presenta posibilidad de graduación de la tensión con la que el pedal sujeta la cala, por lo que tiene tantos defensores como detractores. La única posibilidad de regulación se hace mediante la colocación de las calas, ya que si se pone la cala con la marca de los dos puntitos en la zapatilla derecha, el ángulo para desencalar será de 15º, mientras que si se coloca en la izquierda, el ángulo será de 20º. Como podréis imaginar, al ser pedales tan sencillos presentan muy poco peso, por lo que suelen ir enfocados a un uso más competitivo. Dentro de la familia Crank Bros., al igual que en la de Shimano, podemos encontrar pedales con y sin plataforma, dependiendo de si el uso que les vamos a dar será más rutero o más endurero:

• Egg beater
• Candy (enduro)
• Mallet (descenso) 

Todos los pedales de esta marca presentan componentes de alta calidad y muy ligeros, ya que están orientados a un uso más profesional. Como veis, hay cantidad de marcas, modelos y variedades de pedales para casi todos los gustos y tipo de ciclismo que practiquéis, por lo que merece la pena dedicarle un tiempo antes de comprar los pedales para nuestra bici y que sean más adecuados a nuestro estilo.

Aquí os dejo un vídeo de cómo montar unos pedales automáticos Shimano XT

¿Qué tipos de pedales para ciclismo habéis probado y cuál es vuestra marca favorita? Guardar