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Adaptadores de freno: Que son y para qué sirven
Los adaptadores de freno, son unas piezas de aluminio cuyo propósito es el de unir la pinza de freno al cuadro u horquilla, dándole la separación necesaria para que presione correctamente el disco.

Normalmente no somos conscientes de esa piececita hasta que decidimos variar el tamaño del disco o cambiar el modelo de freno, momento en el cual se nos plantea la gran duda ¿Qué adaptador necesito?

En este artículo pretendo dar unas sencillas explicaciones para ayudaros a acertar en la elección de la pieza adecuada y acertar a la primera sin perdernos en el mundo de los adaptadores de freno.

Los sistemas

Lejos de ser un sistema único, voy a aventurarme diciendo que en el mercado, lo habitual es que nos encontremos con alguno de estos dos sistemas de anclaje:
- International Standard o I.S. (51mm)
Adaptador IS para montar frenos de 160mm compatibles con ese sistema

Se trata de un sistema donde la pinza de freno se ancla lateralmente al cuadro u horquilla. Este sistema cada vez se ve menos, por no decir que está obsoleto, ya que la mayoría de los frenos que venden son de montaje Post Mount.

Antes de actualizar los frenos para un I.S. debes comprobar que son compatibles, ya que la mayoría son P.M.
- Post Mount o P.M. (74mm)
El sistema P.M. es el más habitual de ver

Mediante este sistema la pinza de freno va anclada directamente al cuadro u horquilla, de manera totalmente perpendicular. Si el tamaño de disco es el correcto, se puede incluso prescindir del adaptadores de freno.

Depende un poco de la bici, pero lo normal es que venga preparada para montar directamente, sin adaptador, un disco de 160mm o 140mm si es más antigua. Si tu bici es de downhill, es posible que venga preparada para montar directamente al cuadro, sin la necesidad de adaptadores de freno, un disco de 180mm y otro de 200mm a la horquilla.

La gran mayoría de las bicis actuales montan este último sistema, ya que al tratarse de un tipo de montaje más directo, ofrece menos torsiones y flexiones que el International System . Esto se traduce en mayor efectividad de frenada.

Las medidas

En el propio cuadro suele indicar la medida que monta directamente, sin adaptador

Los cuadros y horquillas suelen estar pensadas para montar directamente, es decir, sin adaptadores de freno, discos de 160mm (140mm si son antiguas). Es un dato que se suele indicar en el propio cuadro o en el manual del usuario.

En base a ese dato, necesitaremos diferentes medidas, las cuales vienen marcadas en el propio adaptador y las podemos encontrar de dos maneras diferentes:
- Tamaño del disco para el que están pensados: 180mm, 203mm, …
- El tamaño que separan de la pinza de freno: +20mm, +43mm, …
Un adaptador de freno de 180mm sobre otro de 203mm

Los adaptadores de freno suelen catalogarse también sobre si se van a montar en la parte delantera o trasera, aunque suelen ser compatibles, solo que la flecha de indicación de montaje iría alrevés.

Compatibilidad

Existen adaptadores de freno de I.S. a P.M. que te facilitarán la vida

Si tienes una bici algo antigua, pero quieres alargarle la vida todavía un poco más, existen adaptadores de freno que permiten montar sistemas P.M. en anclajes I.S., aunque antes de liarte con una actualización de este tipo, deberás preguntarte si el precio de los frenos no supera el de la bici en si o si merece la pena andar poniendo sistemas que puedan comprometer la integridad del cuadro o de la horquilla.

Adaptadores de freno fórmula y Shimano, ambos para 180mm (+20mm)

Respecto a la marca de los adaptadores de freno, lo más habitual es que cada casa tenga su modelo particular, por lo que lo más recomendable es montar frenos y adaptadores de la misma marca, aunque según mi experiencia, suelen ser compatibles las diferentes marcas, pese a tener formas diferentes. De hecho yo he montado sin problema Shimano con adaptadores de freno Fórmula y viceversa.

Otros aspectos a tener en cuenta

Antes de lanzarte a comprar nada, debes asegurarte que la horquilla y el cuadro están pensados para llevar el diámetro de disco que quieres montar, ya que la fuerza que hace la sujeción de la pinza sobre el soporte puede comprometer la integridad de la misma. Para ello es bueno mandar un email a los fabricantes y cerciorarse de ello.

Conclusiones

P.M.-P.M., I.S.-I.S., P.M.-I.S., I.S.-P.M., todas las opciones están cubiertas

Si tienes una bici moderna…y no tan moderna, aumentar el tamaño del disco mejora notablemente la potencia de frenada, aunque puedes necesitar un pequeño periodo de adaptación para acostumbrarte a las nuevas sensaciones y tacto necesario para detener tu bici de manera segura.

Si quieres saber más sobre el cambio de frenos, aquí tienes más información:

Cómo montar unos frenos hidráuilicos en tu bici de montaña

¿Qué te a parecido el artículo? ¿Te ha aclarado sobrelos adaptadores de freno?
07/12/2016
Cómo montar cubiertas Tubeless sin compresor
Durante mucho tiempo he sido reacio a montar cubiertas tubeless, no porque no conociese las grandes ventajas frente a los pinchazos, sino porque suelo cambiar los neumáticos en función de las condiciones del terreno y al vivir en una localidad sin gasolinera, me hubiese visto obligado a desplazarme 14 kilómetros hasta el compresor más cercano cada vez que hubiese tenido necesidad de reemplazar la cubierta.

Cuando me animé a comprar las ruedas Shimano XT, preparadas para tubeless, compré unas Maxxis Advantage Lust (tubeless) y conseguí montarlas con la bomba de mano o taller, abriéndose un abanico de posibilidades en el mundo de las «sin cámaras».

Antes de lanzaros a comprar cualquier modelo de cubierta, debes diferenciar entre tubeless y tubeless ready. Mientras que los primeros presentan unos flancos más rígidos y por lo tanto, más fáciles de talonar, los segundos son algo más ligeros, pero los flancos no presentan la misma rigidez, pudiéndose resistir algo más al talonado sin compresor.

Con el sistema que os explico a continuación he montado con éxito Maxxis Advantage Lust, Crossmax y las que muestro en el artículo, unas Continental Trail king, de las cuales he pedido una versión Tubeless y otra Tubeless ready, comprobar y analizar las diferencias y dificultades a la hora del montaje entre ambos modelos.

El material
- Líquido Notubes
- 2 válvulas presta Hutchinson
- 2 desmontadores de plástico
- Bomba de taller
- Cubierta Continental Trail King 2,20
- Alicates
El montaje de la cubierta

Primeramente, colocamos la válvula en la llanta pero no la apretaremos del todo, ya que para introducir sin problemas la cubierta, deberemos jugar con ella.

No apretamos la válvula del todo

Después, empezando por donde está la válvula, comenzaremos a talonar. Con el dedo, elevaremos un poco la válvula para que la goma entre sin problemas. Después, apretaremos con la mano la rosca de la válvula, lo cual nos ayudará a que la cubierta siga en su sitio.

La cubierta entrará con la mano, pero si se resiste, podréis ayudaros de los desmontadores.

Dejaremos el tramo inferior de la cubierta sin talonar para echar el líquido sellante NoTubes. La cantidad la recomendada viene en el propio envase, el cual tiene un medidor en el frontal. Es posible desenroscar la válvula e introducir el líquido con una jeringa, pero me parece más engorroso.

Repasar los bordes de la llanta con el líquido antes de montar, puede ayudar a que los flancos de la cubierta se adhieran mejor y se muevan menos.

La cantidad de líquido la indica el fabricante

Terminaremos de talonar la cubierta y en el tramo final, casi seguro que deberéis echar mano de los desmontadores.

No está de más girar la rueda para repartir el líquido sellante por toda la cámara, pero con cuidado de que no se nos salga por los laterales.

El inflado

Esta es la parte en la que deberemos esforzarnos más, ya que debemos introducir un caudal de aire suficientemente fuerte y rápido como para que las ruedas talonen en los flancos de la llanta y coja presión la rueda.

Las tubeless ready se resistieron incluso al CO2

El truco está en sujetar con las dos manos el mango del inflador y dar golpes de aire secos y rápidos. Enseguida escuchareis una serie de pequeños estallidos, lo que significa que lo estáis haciendo bien.

Si os arregláis con una mano o tenéis ayuda, el que alguien sujete la rueda y haga un poco de presión sobre la cubierta facilitará el proceso, ya que con ese gesto, ayudamos a que la goma se pegue a los flancos de la llanta.

Con las cubiertas tubeless terminé el montaje en pocos minutos, pero las tubeless ready me fue imposible, ya que presentaba bastantes arrugas los flancos y no fui capaz de generar el caudal de aire suficiente para el talonado.

Al final, las tubeless ready tuvieron que pasar por el compresor

Normalmente, las bombonas de Co2 suelen ser útiles en el talonado, pero gasté las dos bombonas Zefal de Co2 que tenía y no hubo manera, así que le coloqué a la válvula el adaptador Schrader – Presta (algo esencial en la mochila del biker tubeless), cogí el coche y llevé la rueda a la gasolinera, donde conseguí terminar el proceso sin problemas.

Ya veis que se pueden montar cubiertas tubeless sin necesidad de un compresor, así que os animo a que lo hagáis vosotros mismos, ya que estos pequeños trabajos de mecánica nos dan un mayor conocimiento sobre nuestra bici y en caso de avería en el monte, tendremos más posibilidades de arreglar el problema por nosotros mismos y salir airosos de la situación.

¿Usas tubeless o todavía llevas cámara? ¿Montas las cubiertas tu mismo o las llevas al taller?
07/03/2016
Cómo sustituir las roldanas de un cambio Shimano
Al igual que revisamos y sustituimos periódicamente la cadena o el casette de piñones, las denominadas roldanas, rotulinas o poleas del cambio también deben ser limpiadas, revisadas y reemplazadas.

En este artículo, acompañado de un video ilustrativo os mostraré como podemos hacer este mantenimiento nosotros mismos de manera muy sencilla y económica.

Para la sustitución de la cadena hay una llave que nos marca el estiramiento de la misma. Para la sustitución del casette de piñones, se suele usar la regla de cada dos reemplazos de cadena. Para las roldanas no hay una regla fija, aunque si al mirarla vemos que parece una estrella ninja, ha llegado el momento de sustituirla.

Comparativa entre una roldana de tensión nueva y otra usada

En ocasiones se deforman tanto los dientes cómo el propio eje de la pieza, por lo que el cambio se ve comprometido, pudiéndonos quedar tirados en cualquier momento y con muy mala solución.

El kit necesario

Para realizar esta sencilla operación necesitaremos:
- Un par de roldanas compatibles.
- Llave Allen del nº3.
- Fijador de roscas (opcional pero recomendable).
A la hora de comprar las piezas nuevas, lo más sencillo es adquirir las de la propia marca, en este caso Shimano, ya que así te garantizas una total compatibilidad, aunque hay cantidad de marcas que nos ofrecen muchas posibilidades de tuneo.

Antes de ponernos manos a la obra, procederemos a retirar la rueda trasera, de manera que facilitamos el acceso a las piezas. Una vez tengamos vía libre comenzamos con la operación.

Primeramente soltaremos la roldana inferior, también denominada de tensión. Esta roldana es direccional, por lo que respetar el sentido de giro marcado en la pieza.

Roldana inferior o de tensión

Una vez hemos quitado la pieza, aprovechamos para limpiar bien la porquería acumulada en el cambio. Si es necesario usar desengrasante o incluso un destornillador plano para arrancar los tochos de argamasa que hemos ido compactando ahí.

Antes de colocar el tornillo, lo limpiaremos y aplicaremos un poco de fijador de roscas. De esta manera evitamos sustos involuntarios por perderlo en marcha. El apriete debe ser firme pero sin llegar a pasarse.

Colocando la roldana guía

Ahora procedemos a la segunda roldana o guía. Esta no viene condicionada por ningún sentido de giro, así que la colocamos según la pillemos. El procedimiento es idéntico a la anterior: retirar, limpiar, aplicar el fijador y apretarla pero sin calentarnos.

Según las indicaciones del fijador, puede someterse a tensión 20 minutos después de haberlo aplicado. Mientras tanto, comprobaremos que las nuevas roldanas giran sin problemas, colocaremos la rueda en su sitio y pasado el tiempo recomendado haremos una prueba del cambio.

Como veréis, es una mecánica muy sencilla que podemos hacer nosotros mismos en cuestión de pocos minutos.

¿Sueles revisar las roldanas de cambio? ¿Tienes algún truco para compartir?
31/08/2014